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Illimani (6439 m). Prestigiosa ascesa sul gigante boliviano, 28 - 30 maggio 2025.

Non ho pubblicato molto (leggi: niente) sul portale ultimamente, e il motivo non è mancanza di percorsi interessanti - semplicemente con un sacco di lavoro il tempo vola e trasforma l'attualità in passata.
Questa volta vale la pena fare un'eccezione. Dopo aver superato con successo l'anno scorso la magica quota 5000 nel Caucaso georgiano con la mia partner, abbiamo fissato un obiettivo un passo più in alto e pianificato un viaggio (lavoro-)turistico-alpinistico in Perù e Bolivia con ascesa su un seimila alla fine. In base alle informazioni raccolte, la ben nota e popolare Huayna Potosi (6088 m) sembrava la più adatta - non ho nemmeno pensato all'illustre Illimani, campione della Cordillera Real. Ma i cambiamenti improvvisi sono a volte molto graditi.

Dopo 11 giorni di vagabondaggi turistici e acclimatamento simultaneo all'aria rarefatta delle alture andine, dove abbiamo superato cinquemila una volta e quattromila più volte, soggiornando per lo più tra i buoni 3400 (Cusco) e 3870 m (Puno), è arrivato il momento del clou del viaggio, l'ascesa su uno dei seimila da La Paz. Quest'ultima è una delle capitali boliviane e città che con la sua meno prestigiosa camera da letto storica, ora indipendente El Alto milionaria, con altitudine media da cca. 4050 m in su la grande città più alta al mondo, forma la metropoli centrale dell'altopiano andino.

L'alpinismo è un grosso affare a La Paz; se nell'equivalente peruviano Cusco l'offerta turistica è principalmente legata alla scoperta dell'eredità incaica e passeggiate montane facili, La Paz più caotica è il punto di partenza per molti imprese più adrenaliniche o grandiosi come la discesa in mountain bike sulla "Strada della Morte" o ascese sulle cime più alte della Bolivia inclusa Sajama, Illimani, Illampu e infine Huayna Potosi. Quest'ultima, grazie alla vicinanza a La Paz, sei rifugi montani dedicati sotto di essa e relativa rettilineità e facilità di approccio, è senza dubbio il seimila più popolare nell'area più ampia, se non negli interi Andi, e numerose agenzie di viaggio cittadine competono per portare più clienti in vetta, che affrontano la montagna in gruppi di quindici individui, la vetta pare raggiunta da anche cento persone nei migliori giorni.
A noi non garbava unirci alle masse guidate, avendo con noi attrezzatura alpinistica ed escursionistica completa, la logistica per ascesa indipendente era parecchio complicata, e non avevamo tempo per più di un tale escursione in alta quota - e così sulla base di suggerimenti di guide locali la decisione è caduta su un obiettivo molto più ambizioso e prestigioso: Illimani, "guardiano di La Paz", che appare sullo sfondo di ogni panorama di La Paz ed El Alto, cima più alta della Cordillera Real e seconda più alta della Bolivia dopo Sajama.

Indipendentemente dalla scelta della via, l'ascesa al Pico Sur, vetta più alta della massiccia montagna con numerosi speroni, è un'impresa esigente e grandiosa, praticamente impossibile da affrontare in privato data la complessità dell'accesso (incluso guida di 5 ore in fuoristrada su strade boliviane proverbialmente distrutte e mortalmente ripide), i requisiti escursionistici e la difficoltà dell'ascesa finale senza lunghe preparazioni; come tutti gli altri con ascese registrate che abbiamo sentito o incontrato, abbiamo assunto una guida locale a La Paz per l'ascesa. Questo è attualmente particolarmente vantaggioso per gli europei data la triste situazione e la crisi finanziaria in Bolivia, poiché il valore dell'euro più che raddoppia allo cambio; vale considerare di restituire almeno parte alla povera comunità locale. Diversamente dalle grandi agenzie che offrono più comfort, portatori e cibo vario, abbiamo scelto una piccola agenzia familiare con eccellente guida German, che si è dimostrato con esperienza in conduzione e conoscenza del terreno; grazie a esperienze personali evidenziate e attrezzatura pregressa, abbiamo pagato per due una tariffa molto più bassa del solito, altrimenti qui come nella maggior parte degli affari in Bolivia vale la regola del mercanteggio di strada.
Mentre orde giornaliere si riversano su Huayna Potosi, Illimani vede molto più raramente un'ascesa, considerata particolarmente prestigiosa tra la popolazione locale.


Riguardo all'escursione: la maggior parte opta per pacchetti di tre-quattro giorni, noi per uno di tre. Primo giorno dopo lunga guida acclimatamento al campo base (cca. 4470 m), secondo giorno ascesa graduale a oltre mille metri più alto campo alto detto Nido dei Condor (Nido de Cóndores; e no, nessun condor visto ). L'ascesa attraverso paesaggio abbastanza vario è per lo più facile, solo l'ultima parte si erge ripida con un po' di arrampicata crestale fino a grado I alto (se non troppo schizzinosi, toccato II scarso); quest'ultimo problematico soprattutto per il peso degli zaini con attrezzatura da campeggio a quota significativa, ma vedendo abili cholitas come portatrici che scalano rocce con grandi carichi in modeste calzature dà un po' di energia extra.
Il campo alto giace su lastra piana in cresta laterale con spazio piuttosto limitato, ma grazie al relativamente basso afflusso offre spazio sufficiente per tende degli appassionati. Vagabondare intorno al campo limitato dalla ripidezza del terreno e superficie ghiacciata, necessari ramponi per camminata sicura.

L'ascesa in vetta inizia nelle prime ore mattutine - notturne - del terzo giorno. Noi partiti intorno all'1:15-1 di notte dopo riposo scarso con non più di mezzora di sonno in notte ghiacciata, che si è fatto sentire nella parte alta. Inizialmente ripida su cresta esposta ghiacciata, seguita da traversata aria in posti verso versante ovest della vetta più alta. Ci dirigiamo su terreno glaciale richiedente molta attenzione per crepacci, e sempre più ripidamente ed esposto su per il pendio. A cca. 6200 m arriviamo alla sezione chiave, passaggio innevato alto circa 100 m noto come "scala celeste" che raggiunge 45-50° per la maggior parte; abbiamo avuto fortuna con buone condizioni, con scarsa innevazione la difficoltà aumenta notevolmente qui, causa di numerose disgrazie.
Dopo il punto chiave parte superiore più facile, ma quota e fatica dalla lunga ascesa già fortemente sentite; la partner ha avuto grossi problemi di acclimatamento e salito solo su insistenza mia e guida, il mio passo pure nonostante mancanza problemi respiratori sempre più duro per insonnia e quota e con sforzo crescente ci siamo trascinati lentamente in vetta. Ascesa di norma richiede 6-9 ore; noi in vetta subito dopo alba dopo circa 6 ore e mezza di cammino come primi salitori del giorno. Nonostante stanchezza e freddo velenoso, sensazione sulla vetta esposta con viste indescrivibili in giornata perfettamente serena estatica. Fermati in vetta circa mezzora. Già molto esausto ho guidato poi il gruppetto in stato di sonnolenza irritata attraverso terreno difficile fino al campo alto, raggiunto alle 11 con sforzi estremi; nel frattempo il sole ha iniziato a scottare sui corpi ghiacciati, debilitandoli ulteriormente e rallentando il passo. Dopo sosta non troppo lunga smontato tende e partiti verso base, io ancora in stato quasi onirico; discesa lunga ma senza problemi. Tornati a La Paz e birra meritata ore serali, recupero durato fino a discesa goduriosa sulla strada della morte come ultimo atto in Bolivia due giorni dopo.

Alla fine sottolineo, come probabilmente si evince dal testo, che questa ascesa è un'impresa seria e grandiosa che richiede molta esperienza, adattamenti e acclimatamento preventivo, necessario almeno conoscenza alpinistica base. Ideale salire prima Huayna Potosi o almeno qualche vetta più facile oltre 5300 m per familiarizzare con condizioni alte quote e preparazione psico-fisica, numerose delle quali (es. Chacaltaya o Pico Austria) agenzie turistiche a La Paz guidano per modici 10-25 euro. Noi non avevamo tempo per ciò, ma io ero relativamente ben acclimatato grazie a lungo soggiorno preventivo tra 3300 e oltre 4000 m con alcuni saliti più alti, inclusa ascesa turistica su Montagna Arcobaleno oltre 5000 m.


Alla fine alcuni dati più secchi:

- condizioni attuali in Bolivia - almeno La Paz e campagna - nonostante sconvolgimenti ancora abbastanza sicure, evitare El Alto o Santa Cruz de la Sierra, regola generale comunque. Perù molto più ospitale e un livello meglio organizzato, seppur con sue particolarità;
- all'acclimatamento hanno contribuito parecchio numerose ascese turistiche al primo visita: lago Humantay con salita a punto alto cresta sopra (~4300 m), esplorazione rovine incaiche sopra Cusco fino cca. 3900 m e insopportabilmente popolare e visitatissima ascesa alla Montagna Arcobaleno alta 5036 m (Vinicunca), dopo cui con arrampicata facile (I, segue guanaco) raggiunto ulteriore altura panoramica vicino 5060 m. Valle Rossa vicina molto degna di visita. Nel mezzo scesi a Machu Picchu e saliti su airy popolare Huayna Picchu (2693 m) sopra, ma non ha influenzato negativamente preparazione altitudine;
- molto necessario attenzione uso acqua e cibo sia in Perù che Bolivia; io per gran parte viaggio sofferto certi problemi salute, inclusi digestivi e gola dolorante. Su ascesa Illimani causa freddo a -15 con raffiche vento occasionali forti, nonostante più guanti e calzini, riportato congelamento su dito una mano richiedente visita PS al ritorno Slovenia, e un po' tempo per risvegliare mobilità dita piedi. Proprio freddo oltre difficoltà tecnica moderata e quota una delle sfide centrali ascesa Illimani;
- sebbene alta stagione altopiano boliviano da giugno a settembre, cioè inverno andino sud equatore, condizioni per ascesa già fine maggio con tempo secco abbastanza ottimali con buona quantità neve, che lì inizia usualmente intorno 5500 m, e ancora giorni relativamente lunghi. Oh, sì, freddo però.

Escursione iniziata con bagno Oceano Pacifico a Lima finita con discesa goduriosa "strada morte", sentita come premio per riuscita ascesa Illimani; quest'ultima rimarrà probabilmente lunga pietra miliare alpinistica personale.

PS: foto meno stavolta causa ascesa notturna, sforzo conservare dita e freddo prosciugato batterie cellulari quasi vuote in vetta.

PS2: ancora qualcosa sull'altezza montagna. Diverse fonti per Pico Sur come più alto Illimani danno altezze 6438, 6439, 6442 e persino 6460 e 6462 m, troppo. Seguito mappe ufficiali tutte propongono "moderati" 6439 m; altimetro personale mostrato 6442 m.

Per concludere i miei vagabondaggi con un breve ritorno a Innsbruck - dove l'obiettivo principale stavolta era ritirare la bici - il giorno dopo la fine del traversata del Karwendel sono salito sul ben noto tremila Nederkogel, che nonostante la stagione di successo dell'anno scorso era rimasto non conquistato e si erge alto sopra il famoso centro sci-alpinistico di Sölden. Nonostante la stanchezza, una lunga serata a guardare la finale del campionato europeo di calcio e gli impegni mattutini in città che suggerivano una salita più pomeridiana, ho dovuto sfruttare l'ultimo giorno di preparazione prima del peggioramento del tempo - le passeggiate intorno alla capitale tirolese non sono le stesse senza salire uno dei tremila delle Alpi dello Stubai o Ötztal; l'anno scorso una ventina, Nederkogel è il primo di quest'anno.

Avendo conosciuto bene le Alpi dello Stubai già l'anno scorso, e avendo evitato in gran parte quelle dell'Ötztal tranne Wildspitze, Similaun, Fineilspitze e Hoher Geige, dopo due ore di treno e autobus - stavolta senza auto in Tirolo per il trasporto bici - alle 11 ho iniziato dagli sobborghi del villaggio Zwieselstein vicino a Sölden verso la cima 1500 m più alta.

Dal punto di partenza alla fermata autobus Zwieselstein Sahnestüberl in meno di mezz'ora di cammino su un piacevole sentiero boscoso sono arrivato all'alpeggio panoramico Lenzenalm, dove ho bevuto un caffè e proseguito sul sentiero ancora comodo, dove però - oh così tirolese! - le mucche hanno preso la precedenza sul passaggio, quindi ho dovuto spesso deviare. Con viste sempre più belle soprattutto sulle montagne sopra il centro sciistico Obergurgl-Hochgurgl, dopo un sentiero piacevole in poco più di un'ora dall'alpeggio sono arrivato al bivio per il lago Neder e la cima Nederkogel.
Ho sfruttato la deviazione di cinque minuti al simpatico lago per lasciare lì roba superflua per la salita finale e ho esaminato il proseguimento verso la cima circa 700 m più in alto, che per l'enorme croce in vetta appare ingannevolmente corta.
Poco prima delle due del pomeriggio sono partito per la cima, che dapprima serpeggia su terreno ghiaioso, poi sale ripidamente verso la cresta nord panoramica del Nederkogel.
Qui il sentiero ancora un po' impegnativo continua su blocchi di granito caratteristici sempre più in alto sopra la valletta del lago sul lato est della montagna. Lungo il sentiero ho attraversato alcune placche di neve non problematiche, circa 100 m sotto la vetta su consiglio di un trio di passanti per evitare la neve estiva problematica sulla cresta ovest dove svolta ripidamente l'ottimo sentiero segnato, sono passato alle pendici friabili sul fianco est della montagna. Attraverso terreno piuttosto friabile sono salito alle vecchie segnalazioni della via non segnata sulle pareti est del Nederkogel e su placche rocciose in bella arrampicata entro il II grado direttamente alla grande croce in vetta (l'arrampicata finale si può in gran parte evitare, ma il terreno friabile sotto vetta dove un tempo passava la via est è molto più pericoloso della solida roccia che ho preso).
Poiché il Nederkogel fa da sentinella ripida sulla parte centrale dell'Otztaler, i panorami dalla cima sono magnifici: è stato un piacere spaziare con lo sguardo e rievocare i ricordi delle gite dell'anno scorso su Wildspitze, Hohe Geige, Similaun e Zuckerhütl ben visibili nel meraviglioso panorama sommitale, bellissimi anche gli sguardi in profondità verso Sölden, Nedersee e il centro sciistico Obergurgl-Hochgurgl.

Dopo una sosta più lunga in vetta poco dopo le quattro del pomeriggio sono sceso con cautela al sentiero trasversale segnato, dove nello spirito di cameratismo dimostrato da chi mi precedeva ho aiutato un giovane con un consiglio sul tratto finale di salita, poi proseguito la discesa sulla struttura sommitale e cresta nord del Nederkogel. Poco dopo le cinque e mezza ero di nuovo al lago a 2436 m, dove mi sono concesso una pausa lunga e ho pianificato la notte - su come l'ho passata magari tramite altri canali

La mattina nel centro del villaggio Zwieselstein, sopra il quale si erge marcatamente il Nederkogel 1700 m più alto, ho preso il primo autobus del mattino per Ötztal Bahnhof e da lì treno verso Innsbruck, la sera stessa treno per il viaggio notturno verso Lubiana.

Il quinto giorno consecutivo di vagabondaggi tirolesi di quest'anno mi ha portato più in alto, anche se la gita non è stata troppo lunga o eccessivamente impegnativa; purché non ci sia neve sulla cresta ovest (io avevo attrezzatura invernale completa, ma per la neve estiva ammorbidita la salita sulla cresta innevata sarebbe stata rischiosa) e si salti l'arrampicata finale, si tratta di una salita moderatamente impegnativa che richiede circa 4 ore di cammino dal punto di partenza. Forse non il tremila più facile o comodo da raggiungere nei dintorni - Sulzkogel, Zischgeles o persino Rinnenspitze nelle Stubai si prestano per quello - ma in condizioni asciutte posso raccomandarla tranquillamente anche a chi non ha molta esperienza a queste quote.

Cresta ovest del Kalški greben, III/I-II

Giornate stabili e favorevoli all'alpinismo come quelle a cui assistiamo nel periodo passato sono perfette per esplorare angoli meno conosciuti, nascosti e dimenticati delle nostre montagne. Quest'anno ho concentrato la maggior parte della stagione secca su esplorazioni nel mondo alpino all'estero, ma finalmente è arrivato il momento per un'escursione che avevo in mente da molti anni - da quando ho letto il modesto ma informativo resoconto di Habjan su di essa sul web e poi in Brezpotja.

Secondo i dati che sono riuscito a raccogliere, solo pochi escursionisti si sono avventurati lungo la cresta ovest del Kalški greben - in totale ho trovato tre resoconti un po' discordanti - in un mondo che, pur essendo sotto gli occhi delle masse che vanno da Suhadolnik al Kokrsko sedlo, appare intatto e primordiale. A parte tracce davvero molto rare di predecessori in alcuni punti e un tipo nella parte superiore della cresta, non si trovano altri segni di attività umana nella direzione.

All'inizio ho forse seguito un po' troppo a lungo il sentiero altrimenti relativamente ben battuto e contrassegnato con punti gialli da Suhadolnik oltre il Neškarjev plaz, che condivide l'inizio con la cresta ovest e lo aggira a sud sotto di esso. Ho raggiunto la cresta stessa tramite un ripido fuori sentiero solo leggermente sotto la barriera che rende difficile l'ascesa verso la parte centrale, dove il bosco si trasforma in pino mugo.

Il passaggio verso la sezione di cresta con pino mugo, reso possibile da un ripido canalone roccioso-pino mugo, è il dettaglio chiave del percorso e raggiunge il II. alto, nella parte superiore anche il III. grado di arrampicata in uno o due punti. Come ricompensa poco amichevole per lo sforzo, in cima ci accoglie un'immensa distesa di pino mugo che va attraversata metodicamente - o con forza bruta - in un terreno piuttosto ripido. Più in alto tra le chiazze di pino mugo compaiono sempre più rocce, alcuni salti raggiungono al massimo il II. grado. A circa 2000 m la cresta si interrompe a un prato d'alta montagna sopra il quale si restringe nella sezione rocciosa finale.
Arrampicare in questa parte è un vero piacere: le viste sotto di noi sono sempre più profonde e ampie, la roccia è compatta e il percorso scorrevole. La difficoltà di arrampicata lungo il taglio a volte piuttosto aereo non supera il II. La cresta ci espelle infine sul dolce pendio sommitale del Greben a pochi minuti di cammino dalla cima, che raggiungiamo per il facile sentiero sud.

Dalla cima sono partito per un piacevole sentiero parzialmente assicurato, sono passato anche per il Kalška gora e sono tornato all'auto a Suhadolnik per il sentiero relativamente nuovo oltre la chiusa Cojzova koča.

In ogni caso si tratta di un'escursione selvaggia e avventurosa in un ambiente primordiale che richiede una certa dose di senso dell'orientamento e conoscenze tecniche, ma non è troppo difficile. Attraversare grandi campi di pino mugo maturo è piuttosto faticoso, ma ci ricompensa con un'arrampicata meravigliosa su roccia abbastanza solida. L'ascesa per questo percorso è quindi relativamente dinamica e la consiglio a chi è ancora indeciso ma preparato - però forse guardi prima il video per essere chiaro su cosa lo aspetta.

Poiché i filmati dicono più delle foto, fornisco anche un breve video dell'ascesa: https://youtu.be/PGEEBeWSY1o

Mont Blanc (4807 m):
Persistenza, successo e tragedia sulla montagna più alta dell'Europa occidentale

La scorsa settimana io e la mia compagna abbiamo trascorso del tempo in Francia in occasione del mio 40esimo compleanno, dove dopo un primo tentativo interrotto all'inizio della settimana abbiamo raggiunto per la seconda volta il punto più alto delle Alpi.

Il piano era un po' più ambizioso - stavamo pensando a Mont Velan o anche al Grand Combin come tour di acclimatazione - ma la disponibilità dei rifugi e le condizioni meteo non lo permettevano, quindi ci siamo subito diretti verso il Mont Blanc; anche se il nostro desiderio precedente era la via dei tre picchi, a causa di condizioni inadatte su altri itinerari abbiamo optato per la via normale francese. A causa della previsione disastrosa per mercoledì abbiamo dovuto posticipare l'ascesa programmata da Tete Rousse, due giorni prima abbiamo trovato un nuovo alloggio nel rifugio Goûter recentemente riaperto e peccaminosamente caro (pernottamento base 70 EUR (-5 con tessera del club alpino), cena 53 EUR, colazione 21 EUR), non c'è acqua corrente per lavarsi, mentre una bottiglia da un litro costa 7 EUR - ma aprono la cucina per noi, perché si può tranquillamente preparare un pasto portato).
Il problema principale dell'ascesa al rifugio Goûter è ancora l'attraversamento estremamente pericoloso del Grand Couloir [couloir>, a causa del quale i rifugi sulla via normale sono stati chiusi per due settimane ad agosto, ma la situazione a settembre con le nevicate è migliorata abbastanza che le autorità municipali hanno riaperto i rifugi. L'attraversamento è breve - si tratta solo di un passaggio di mezzo minuto - e poco impegnativo, ma mentalmente faticoso, come si è visto in particolare al secondo tentativo. Nel prosieguo dell'ascesa ci muoviamo su un terreno non particolarmente ripido, dove saliamo con l'aiuto di funi metalliche o senza di esse (per lo più I, due punti deboli II).

L'inizio dell'ascesa verso la vetta si è svolto in una notte calma e calda, ma dopo un'ora scarsa di facile camminata sul ghiacciaio le condizioni si sono rapidamente e sorprendentemente deteriorate, seguite da una tempesta di neve e vento a 80-85 km/h, che ci ha spinti con alcuni altri escursionisti nel bivacco Vallot (4362 m) a metà strada circa. Lì abbiamo atteso quasi tre ore aspettando il miglioramento previsto, che non c'è stato; nella completa nebbia bianca abbiamo guidato un'altra coppia di ritorno verso il rifugio e delusi siamo scesi in valle. Come consolazione almeno abbiamo preso il penultimo treno e un po' prima siamo andati nella capitale dell'Alta Savoia, Annecy, dove abbiamo trascorso i giorni successivi un po' più cupi, che abbiamo condito con un'ascensione alla La Tourette (vedi post sull'argomento).

Durante il soggiorno ad Annecy nel mio 40esimo compleanno siamo saliti sulla nota e popolare vetta La Tournette, che si erge come un possente guardiano sopra il lago attraente di Annecy (vedi post separato su questa vetta: https://www.hribi.net/trenutne_razmere/fra/la_tournette_2351_m_gorovje_bornes/10015/10123).
Camminando pensavamo a come salvare le vacanze in condizioni che cambieranno drasticamente dopo la pioggia o neve di tutto il giorno di mercoledì - saliremo sull'adiacente Aiguille d'Argentière e Mont Dolent, sul più distante Grand Combin o Mont Velan o anche Ortler sulla via del ritorno a casa? Abbiamo chiesto ai servizi competenti a Chamonix le condizioni sulla via Trois Monts sul Mont Blanc, che era il nostro desiderio originale, ma abbiamo ricevuto una risposta di avvertimento e negativa riguardo allo stato della via.
Alla fine è venuta l'idea che poiché siamo già qui e ben acclimatati proviamo ancora una volta sulla stessa via verso la vetta delle Alpi occidentali. Fortunatamente abbiamo ancora ottenuto due posti per il pernottamento di giovedì nel rifugio Goûter, Tete Rousse era completamente prenotato.

Le condizioni sono cambiate drasticamente dopo il passaggio del fronte di mercoledì - la parete sotto l'Aiguille du Goûter, dove passa la via verso il rifugio e dove domenica e lunedì non c'era nemmeno una manciata di neve, era ora quasi interamente innevata e in gran parte richiedeva l'arrampicata con ramponi (che è comunque usuale per questa ascesa). Un problema maggiore era che il sole di giovedì scioglieva rapidamente il legame della neve sulle rocce della parte superiore del couloir, il che rappresentava un rischio maggiore durante l'attraversamento. Durante il nostro attraversamento tutto funzionava ancora perfettamente, ma nella parte superiore della parete, un'ora buona dopo il nostro passaggio del punto chiave, abbiamo visto una grande valanga nel couloir e sentito urla terribili sotto di noi - abbiamo continuato ansiosamente, al rifugio abbiamo sentito che purtroppo una persona era morta lì, nel luogo dove quest'anno c'erano già state parecchie - fin troppe - vittime.
La mattina successiva siamo partiti un po' più tardi che lunedì e abbiamo progredito rapidamente oltre il bivacco Vallot e lungo il crinale Bosses. Abbiamo raggiunto la vetta dopo circa quattro ore, ma il progresso sull'ultima parte del crinale è stato ostacolato da potenti raffiche di vento in una mattina altrimenti estremamente atmosferica che offriva viste meravigliose. Fatta eccezione per il vento, che è una costante in questa parte, le condizioni erano eccellenti grazie alla neve appena caduta. Quel giorno eravamo tra i primi sulla vetta, ma al ritorno abbiamo incontrato un numero considerevole di escursionisti, per lo più con guide alpine.
Dopo il ritorno al rifugio sotto lo splendido sfondo del gioco di sole e nuvole siamo scesi rapidamente attraverso la parete sotto Goûter e con paura e un nodo alla gola abbiamo attraversato il couloir, in cui giacevano attrezzature e vestiti, e abbiamo avvertito gli alpinisti in salita e i servizi competenti a Chamonix-Mont Blanc, che abbiamo visitato il giorno successivo.
Dopo la visita alla mondana località alpina sulla via abbiamo visto anche Martigny, la capitale di questo paesaggio alpino ai tempi dell'Impero Romano, e l'ospizio di San Bernardo - ma questo forse apre già una nuova storia intorno a Mont Velan, Grand Combin e Mont Dolent, quel picco così amato da Kugy - un tempo.

Infine alcuni dati asciutti:
- l'ascesa è giustamente valutata PD sulla scala alpinistica francese: tecnicamente non eccessivamente impegnativa nonostante l'arrampicata sotto l'Aiguille de Goûter, ma l'intera escursione, che è normalmente di due giorni, è lunga e seria, con circa 2400 m di dislivello e notevole esposizione e esposizione al vento nella parte superiore del crinale. La parte iniziale dell'ascesa finale sul ghiacciaio è facile, il ghiacciaio è sorprendentemente poco crepacciato (raramente si vede un ghiacciaio così integro sugli quattromila alpini), le parti ripide nella sezione superiore e successiva non superano i 35°. Valuterei l'ascesa come mezzo grado tecnicamente e fisicamente più facile, ma mentalmente più gravoso rispetto alla via recentemente completata sul Dom;
- il biglietto di ritorno per il treno a cremagliera da Saint-Gervais-les-Bains, che ci porta a 2412 m, costa 40 EUR; l'alternativa in questo periodo è solo una lunga salita o discesa in valle (ulteriori 1400-1800 m). Il primo treno è alle sette del mattino, l'ultimo alle 16.13, quindi l'ascesa deve essere adattata di conseguenza. Si deve anche tenere conto che il couloir deve essere sempre attraversato, se non quasi necessariamente, nelle ore mattutine, per quanto possibile;
- attualmente è ragionevolmente percorribile solo la via normale attraverso Goûter, le vie più attraenti - la via normale italiana da Courmayeur o trois monts dall'Aiguille de Midi sono quest'anno per lo più non tracciate e fortemente sconsigliate a causa dei ghiacciai fortemente crepacciati.

Basta - l'ascesa è riuscita, anche se è stata offuscata dalla tragedia di altri, che ci ha ricordato l'indomabilità della natura in un ambiente sempre più instabile.

Con la mia compagna la scorsa settimana ci siamo di nuovo aggirati per l'alta montagna svizzera. Questa volta siamo saliti su due vette:

Lagginhorn, 4010 m (cresta SO/norm., PD-, I-II)
Dom, 4545 m (pendio N/norm., PD+, III-/II, 40°)

L'idea iniziale era, per l'acclimatazione prima del serio Dom che avevo in programma da tempo, visitare il prevalentemente ghiacciato Weissmies (PD), considerato un classico di acclimatazione dalla capanna Weissmieshütte (2726 m), alla quale siamo arrivati a piedi da Saas-Grund. Tuttavia anche il Weissmies è stato colpito da un inverno povero di precipitazioni e un'estate calda, quindi il ghiacciaio su cui corre la normale è quest'anno estremamente difficile e pericoloso da attraversare (ghiaccio marcio, numerose estese nuove crepacci, pendenza), quindi il gestore ci ha fortemente sconsigliato l'ascesa. Come la maggior parte degli altri abbiamo scelto un obiettivo alternativo che è gratificante in molti modi (difficoltà, lunghezza, punto di partenza) tranne che per il carattere del terreno del percorso molto simile al Weissmies e quindi adatto al nostro scopo: solo un metro più basso Lagginhorn.
Abbiamo iniziato l'ascesa ancora nel buio pesto, anche se al momento sul percorso verso di esso non dobbiamo mai mettere piede su neve o ghiaccio, a causa del carattere di cresta il percorso stesso non è particolarmente esposto a cadute di sassi. Altrimenti la cosa in sé è piuttosto monotona, paragonabile ai sentieri a blocchi su numerosi tremila turchi, e tecnicamente e orientativamente relativamente semplice - la valutazione PD è secondo me comunque esagerata, il punto più difficile vicino alla lastra bianca è comunque un po' esposto, ma corto e non particolarmente difficile da arrampicare (I+); tutto il resto è prevalentemente camminata ripida o arrampicata che non supera il grado I. La vetta stessa è piuttosto inaspettatamente stretta e strapiombante; durante la nostra visita soffiava un vento freddo e le nebbie oscuravano il panorama, quindi ci siamo ritirati piuttosto velocemente in valle. La discesa piuttosto monotona si trascina, non c'è particolare estetica su di essa tranne che in singoli punti panoramici di cresta - rappresenta però il fatto che si tratta di un quattromila relativamente poco impegnativo su cui ci si può avventurare senza attrezzatura da ghiacciaio e corda (ne abbiamo visti parecchi solitari), una possibile bozza di proposta per tutti coloro che vorrebbero affrontare per la prima volta un quattromila alpino ed evitare le folle sul vicino Allalinhorn. Sotto questo aspetto, così come per l'acclimatazione prima di altre ascensioni, il Lagginhorn acquisisce riferimenti particolari.
Con tutto ciò devo comunque dire che l'ascesa non va sottovalutata nonostante le parole sopra, già per la lunghezza (4-5 ore e circa 1300 m di dislivello dalla capanna); sul percorso abbiamo ad esempio visto persone con calzature del tutto inadatte e attrezzatura incompleta ancora in ascesa nel primo pomeriggio - questo certamente non va seguito.

Dopo la discesa in valle siamo andati in campeggio vicino a Randa verso l'obiettivo principale della gita: la maestosa cattedrale Dom, il più alto del gruppo di montagne sopra il Saastal, che è comunque il settimo più alto ma il terzo più prominente delle Alpi e la vetta più alta che si trova interamente in Svizzera. L'ascesa non è nota come eccessivamente impegnativa tecnicamente (anche se è tutto tranne che banale), ma è nota come molto lunga e faticosa (e anche oggettivamente pericolosa per le numerose crepacci glaciali) - dal punto di partenza alla vetta ci sono ben 3139 m di dislivello, ogni metro va percorso a piedi, che è una particolarità tra i giganti alpini e il maggior dislivello sul percorso tra le normali dei quattromila. Quando lo guardavamo in passato e il giorno prima dal Saastal o sopra di esso, sembrava inaccessibile con la sua parete est verticale, ma a differenza della maggior parte dei vicini come il esclusivamente arrampicabile Täschhorn e Lenzspitze ha un punto debole, ovvero il vasto ghiacciaio Hohberggletscher sul lato NO, che si estende proprio fino agli ultimi metri prima della vetta estremamente strapiombante, e offre la possibilità di un percorso normale faticoso ma accessibile a alpinisti esperti. Naturalmente c'è sempre potenziale per difficoltà su un'escursione così seria.
La previsione meteo per il giorno in cui siamo saliti sulla vetta non era la più favorevole, ma è migliorata nel tempo e dopo un modesto recupero il giorno dopo il Lagginhorn siamo partiti verso la Domhütte, che rappresenta il punto di partenza per l'ascesa del Dom.
Il percorso stesso alla capanna è per la maggior parte piuttosto piacevole per gli occhi e le gambe, poiché si snoda su un terreno gradevole e comodo da percorrere con splendide viste sul maestoso Weisshorn e l'audace Zinalrothorn, a cui si unisce in seguito anche una bellissima vista verso il Cervino. Più in alto il percorso diventa un po' più impegnativo e si trasforma gradualmente in una vera via ferrata facile con protezioni molto ingegnose che ci conducono in sicurezza attraverso camini ripidi e una cresta stretta; senza protezioni sarebbe un'arrampicata piuttosto seria.
La colazione prima dell'ascesa del Dom, che quel giorno era l'obiettivo di quasi tutti gli ospiti, è rigorosamente alle 2.30, anche se come al solito ci siamo un po' attardati e siamo partiti più verso la fine. Il percorso stesso nella prima parte è ben segnalato, ma abbiamo seguito la serie sbagliata di ometti sopra la morena e perso qualche minuto in una giornata in cui erano previsti temporali pomeridiani; in questa parte evitiamo quasi il ghiacciaio fino alla cresta Festigrat.
A circa 3650 m segue l'elemento chiave dell'escursione: l'ascesa attraverso una parete alta circa 80 m della cresta sopra il ghiacciaio Festigletscher, che in un punto nella parte inferiore raggiunge forse il III-, altrimenti si tratta di arrampicata per lo più piacevole di II su roccia abbastanza compatta. Ci sono abbastanza chiodi per la protezione, che indicano anche la direzione ottimale. A causa della folla di persone davanti a noi siamo stati costretti ad aspettare a lungo, per cui nella seconda parte dell'ascesa abbiamo dovuto accelerare notevolmente il passo. In questa parte segue prima una discesa ripida e l'attraversamento di una parte molto crepacciata e pericolosa del ghiacciaio Hohberggletscher, sopra i 4000 m quest'ultimo diventa sempre più ripido (fino a 40°), ma non causa troppe difficoltà.
Quest'ultimo era potenzialmente indicato dal tempo che contro le aspettative è cambiato drasticamente e ha minacciato. Al passo circa 80 m sotto la vetta, dove si trova anche la conclusione della cresta Festigrat quest'anno quasi impraticabile, abbiamo unito le forze con un gruppo di alpinisti esperti; in quattro siamo partiti rapidamente lungo la cresta esposta e ripida verso la vetta e con passo veloce giù verso il ghiacciaio, gli altri sono scesi in sicurezza senza l'ascesa finale.

Sulla vetta stretta e strapiombante ma molto suggestiva con una croce elegante, dove c'è spazio solo per poche persone, siamo rimasti solo un breve tempo.

Più tardi abbiamo concordemente trovato la via attraverso il ghiacciaio sempre più aperto e siamo scesi attraverso la parete - a questo punto devo ringraziare perché ci hanno aiutato con una raccolta più lunga di corde e permesso una discesa più veloce nel tentativo di superare la sezione chiave prima di potenziali inconvenienti meteorologici (noi stessi avevamo solo 30 m, che non permette un discensore efficace - raccomando almeno 50 m). Mezza buona ora sopra la capanna il cielo si è infuriato, ma non è successo di peggio.

Dopo un lungo sonno il giorno successivo con pioggia leggera siamo scesi passando per l'Europahütte e il Charles Kuonen Hängebrücke, il ponte sospeso più lungo del mondo che misura quasi 500 m di lunghezza, fino a Randa e siamo partiti per il lungo viaggio verso Lubiana.

Pensieri finali? La gita è certamente riuscita, abbiamo avuto anche parecchia fortuna con il tempo. I prezzi sono svizzeramente cari (soprattutto nella Domhütte, rifornita solo con l'elicottero), ma il fatto che per via della logistica e del brutto tempo la sera abbiamo comunque prolungato il soggiorno alla capanna per una notte si è rivelato saggio; già la gita sul Dom è molto faticosa, e lo sarebbe stata ancora di più con una discesa aggiuntiva in valle durante un temporale.
La gita sul Lagginhorn è d'altra parte relativamente facile e di per sé a malapena degna di essere salita se non come acclimatazione per obiettivi più impegnativi e più alti, ma attualmente offre un'opportunità favorevole per salire su un quattromila senza attrezzatura da ghiacciaio e corda. Un po' di esperienza e rispetto per questo tipo di alta montagna è certamente necessario.

Grazie! L'itinerario proposto - o qualche variazione di esso, magari in combinazione con la Montanaia e il rifugio Padova - lo consiglio comunque caldamente.
Le Dolomiti Friulane sono davvero uniche, con numerosi torri rocciose scintillanti e forme minerali peculiari, paesaggisticamente estremamente attraenti, e allo stesso tempo piuttosto solitarie, più tranquille dei vicini più famosi verso ovest - Kugy sosteneva nei suoi scritti alpinistici che nel sentimento e nell'estetica della Cridola e dintorni non c'è paragone.
È vero, però, che per un escursionista solitario lì le possibilità non sono proprio illimitate - eppure già guardo verso altri obiettivi qui, ad esempio il Monfalcon di Forni, che si può ammirare durante l'ascesa alla Cridola.
Ma ora vengono altre cose
Buona fortuna!

Monte Cridola (2581 m, "via Kugy-Orsolini", II+/I-II), Cima Urtisiel Est (2119 m), 4.-5. 7.

Una settimana dopo l'ascesa al Mrzla gora attraverso Hudega praska con la compagna - come inizio delle escursioni estive più serie di quest'anno - ho camminato sulle Prealpi Carniche e realizzato l'obiettivo a lungo desiderato - Monte Cridola, la bellezza delle Dolomiti Friulane, che si erge su un ambiente eccezionale di pittoresche torri dolomitiche, finestre e tende rocciose.
Il primo giorno, per assaporare le montagne circostanti, sono salito sul facile punto panoramico Cima Urtisiel Est, e il secondo giorno, dopo aver pernottato nel rifugio Giaf, non troppo presto mi sono diretto verso Tacci del Cridoli, dove inizia un'ascensione piuttosto selvaggia, seria, anche se ben segnalata, da altri tempi, lungo la via dei primi salitori alla vetta orientale principale della Cridola - il triestino sloveno Julius Kugy e la guida Orsoline. Il percorso ha un carattere primordiale, paragonabile ad esempio alla vicina Monte Siera, ma è un po' più delicato; per lo più si sale per canaloni, camini e cenge friabili di grado I.-II., il punto più difficile è un camino liscio valutato II+/III-, ma non è esposto e quindi forse anche meno problematico del passaggio aereo di qualche metro di grado II. poco sotto la vetta. Altrimenti la via non è troppo difficile, ma richiede concentrazione costante a causa dell'esposizione e della verticalità costanti - questo vale soprattutto in discesa.
Lungo il percorso ho superato tre italiani, altri cinque li ho incontrati più in basso durante la discesa - un numero considerevole per una montagna piuttosto poco frequentata in una giornata comunque molto favorevole per l'escursionismo.

L'impressione estetica dell'ascesa può essere valutata solo con superlativi - che le foto dicano più delle parole sulla magia delle sculture della natura lungo l'ascesa, già celebrate da Kugy e dai suoi successori. Anche la vista eccezionale dalla piccola vetta spaziosa e a strapiombo merita una menzione speciale.

Sono tornato per la via settentrionale passando dal bivacco Vaccari e dal passo Cridola, che ha offerto nuove viste eccezionali sul misterioso mondo carnico, ma anche con detriti faticosi che non erano graditi alle sensibili scarpe La Sportiva - ma nonostante le riserve, anch'io consiglio questo percorso ad anello.
Senza ulteriori indugi - un weekend memorabile in un ambiente splendido come un'introduzione di successo alla stagione alpinistica d'alta quota.

PS: come di consueto, il percorso più preciso può essere dedotto dalle didascalie sotto le foto. Buona fortuna sui sentieri di montagna!

Per deviare un po' dal tema: la scorsa settimana ho visitato anch'io le punte di Gleris. In base ai contributi sopra, sono partito dal passo Forcella della Pecora con più del dovuto timore reverenziale, che però, malgrado l'attrattiva del percorso, non era del tutto giustificato: il sentiero è in buona parte evidentemente segnato di fresco (non ufficialmente) e ben seguibile, abilmente condotto per passaggi naturali e tecnicamente di difficoltà relativamente moderata (l'arrampicata non supera mai un buon II grado, la roccia è abbastanza compatta salvo punti singoli, esposizione gestibile), quindi paesaggisticamente e escursionisticamente attraente. In due punti c'era una corda fissa durante la mia visita: essa aiuta parecchio nella parte iniziale della discesa dalla Cima di Mezzo nel terreno ingombro verso Forcella del Forame, meno rilevante nel piacevole ultimo risalzo alla Cima Alta di Gleris, dove non segue i passaggi più comodi; utile però in discesa.
Sulla cima della Cima Alta di Gleris, regina delle 7 Picche de Gleris, ci accoglie un taccuino con più firme di quante ci si aspetti, fino al popolare Monte Chiavals (friul. Cjavals) resta solo una cresta meno impegnativa. Per l'intero percorso fino a Cjavals ho impiegato circa 4 ore a ritmo moderato, ho parcheggiato un po' più in basso perché per un tratto problematico non ero sicuro dell'usabilità della strada più in alto (infondato). In vetta ho incontrato le uniche persone sul percorso - famiglia con 2 bambini - e sono sceso per sentiero segnato vario e abbastanza attraente fino a Forcella di Vecce, da lì per traccia non segnata franosa fino al bivio con sentiero 430 e poi al punto di partenza.

In condizioni attuali consiglio caldamente il percorso agli esperti sufficienti senza riserve; direi che per difficoltà è paragonabile ad es. al karnico sentiero alpinistico Piero Nobile via Cima dai Gjai o alla normale al Monte Siero (che ha però carattere ben diverso) ovvero alla non segnata Cima Piccolo della Scalo nelle Giulie Occidentali; chi ha fatto qualcuna di queste o simili non dovrebbe avere grossi problemi nel traversare (tre delle) sette punte del gruppo Gleris. Segnalazioni regolari e affidabili semplificano l'orientamento e facilitano il passaggio sotto le punte, nondimeno pianificherei senz'altro l'escursione nella direzione descritta.

Qualcosa come ha descritto @djimuzl, ma anche molto esposto - la caduta finirebbe solo circa 80 m più in basso nel canalone tra le Ponche. L'ultima volta che ci sono stato, dalla piattaforma superiore pendeva miseramente un cavo d'acciaio poco affidabile, che aiuta poco in discesa.
Questa parte è corta, ma una delle più insidiose tra quelle ufficialmente segnate qui e sconsigliata se bagnata - non è terribile e la salita successiva alla cima è molto bella e panoramica.
Allego una foto della parte insidiosa di qualche anno fa. Attenti, altrimenti andate pure fiduciosi.

È vero che riporto raramente ascensioni nelle nostre colline - specie perché raramente portano novità al forum - ma visto che i resoconti su Pihavec sono solitari quest'anno, e la cima stessa meno visitata ultimamente, stavolta mi concedo un report un po' più lungo.

La scorsa domenica in periodo stressante (stavolta specie perché studenti meno diligenti si sono abituati ancor più al approccio rilassato covidiano :lingua) fine settembre volevo regalarmi uscita più corta meno ambiziosa, così sono andato a Pihavec, uno degli ultimi picchi sopra Kriški podi rimasti nella mia collezione (escl. brr cresta tra Goličica e Planja). Piano originale traversata via via ancor più solitaria sfumato per condizioni, ma sostituto piacevole. Descrizione nota a molti, non male fornirla per curioso successore.

Mattina con compagna che mi ha accompagnato fino sella Luknja, tra numerosi escursionisti diretti a Triglav o Kriški podi, parcheggiato a Vrata camminato al passo dove mattino soleggiato sostituito da fitta nebbia forti raffiche vento. Proseguito solo nonostante scarsa visibilità, nebbia occasionalmente spazzata raffiche, senza grossi problemi orientamento raggiunto famoso canalino parete ovest Vrh nad Kamnom dove Tina Mihelič grande esperto Alpi Giulie finì vita. Canalino passaggio più elegante attraverso parete ma impegnativo - un tratto alcuni metri richiede arrampicata buona II grado (guida alpinistica indica persino II-III esagerato qui), resto più facile ma ripido. Ritorno stessa via per meno esperti non male portare cordino.
Dal canalino proseguito erbe ripide scoscese seguito linea logica salita erbe ghiaia tra Pihavec e Vrh nad Kamnom, poco sotto intaglio Čez Kamen avvistato due ometti solitari. Vicino intaglio unito parte alta sentiero segnato raggiunto senza problemi ampio cima Pihavec.
Nessuna vista dalla cima solitaria né atmosfera alpina vera, ma occasionalmente Triglav e gruppo Razor sopra nebbia. Prima ritorno sorpreso - e sorpreso - ragazzo che pare mai visitato prima. Sguardo libro vetta mostrò visite non più così rare né soli quel giorno.

Sulla base rassicurazioni alpinista incontrato e annotazioni libro indicando percorribilità, da intaglio discesa sentiero ancora segnato (piano base discesa cresta sud senza sentiero via M. Pihavec a pl. Zajavor ma abbandonato per visibilità pessima vento forte). Sicurezze parte alta discesa da intaglio parzialmente danneggiate ma dove necessario (passaggio salto verticale con pedate e cavo) funzionano bene; d'altra parte terreno veramente franato salita su questo sentiero condizioni date mortale. Se mai, usarla solo discesa solitaria controllabile, meglio evitarla fino eventuale riparazione/apertura; data traccia terreno distrutto dubito valga pena.

Dopo discesa grande ghiaione via senza sentiero più facile sotto cresta Bovški Gamsovec fino Dovška vratca (2180 m). Allora schiarita totale non resistito risalire Bovški Gamsovec vicino per vedute tipiche e in 20 min buono in vetta. Incontro escursionisti strada, vetta goduto fotografato splendide vedute - ora vista chiara parete nord Triglav - tornato Dovška vratca meno ora; stavolta non disceso bella sentiero noto a Luknja ma obblighi pomeridiani spingevano discesa rapida via Sovatna. Ora e mezza auto tornando tempo indicando possibili piogge serali.

Anche se escursione pensata tour facile dopo alcuni più ambiziosi esteri, si rivelò gita interessante ambiente piuttosto selvaggio pur vicino a promenades triglaviane.

felix, grazie. L'escursione è davvero splendida - panoramica, divertente e ottimamente assicurata - consiglierei per le caratteristiche di questa parte delle Alpi della Gail e numerose ferrate interessanti e vie di arrampicata facili che portano alle cime sopra il rifugio, pernottamento nella grande e piacevole Karlsbader Hütte e salire ancora un altro colle (molti sentieri nelle Dolomiti di Lienz, nome più informale o nome di un gruppo compatto, descritti sul portale).

Riguardo ai tempi: ci siamo affrettati per impegni pomeridiani, quindi (soprattutto discesa) abbiamo accelerato un po'. Il tempo indicato su hribi.net è gonfiato - un escursionista medio almeno un'ora e mezza al rifugio (tempo uff. 2,15 troppo prudente), più un'ora buona di salita ripida all'inizio ferrata. Sulla ferrata poco dislivello, aerea e localmente impegnativa, calcola almeno tre ore a Grosse Sandspitze - tempo ufficiale traversata, tanto abbiamo impiegato noi a ritmo moderato. Viste eccezionali invitano a pause brevi, aggiungi un po'.
Discesa per Ari Schubel al punto di partenza in poco più di due ore, passo veloce. Forse calcola ora e mezza discesa al rifugio (se ricordo bene, tempo salita sul sentiero discesa uff. 2 ore e mezza, esagerato, discesa potenzialmente veloce salvo punti assicurati).
Ricorda: tra rifugio Karlsbader e Grosse Sandspitze dislivello piccolo (512 m), ma cresta Panorama ha parecchi discese in gole profonde e risalite.

Buona strada,
Gašper

PS: fornisco schizzo topografico del percorso con tempi ufficiali

Congratulazioni anche da parte mia - si tratta di un'ascesa veramente avventurosa, soddisfacentemente ambiziosa! Tum mi tenta, ma il proseguimento in cresta oltre Plaski Vogel mi sembra quasi (troppo) onesto morso per un esploratore solitario, perciò i complimenti sono ancor più meritati. L'esperienza è anche decentemente descritta e documentata fotograficamente.
Riguardo ai nomi, alla fine non è così importante, essendo etichette spesso speziate localmente. In questo caso la distribuzione mi sembra abbastanza equilibrata, ma negli ultimi anni si preferisce il più facile Vrh Labrja, usato ad es. su tutte le mappe dell'Ufficio Geodetico Sloveno dal 2000+ che ho sottomano (Julijske Alpe - parte O, Parco Nazionale Triglav, probabilmente anche Julijci - Z che ora non ho), nella maggior parte delle stampe, e anche da M&M. Quindi l'avvertimento di Žajtam è azzeccato.
Poiché entrambi i nomi senza dubbio si riferiscono allo stesso referente (non appena capiamo quale collina è in realtà , ovvio che non importa.

Saluti,
Gašper

Kl. e Gr. Laserzkopf (2718 m), Galitzenspitzen (2710 m), Daumen (2720 m), Große Sandspitze (2772 m) - Alpi Gailtaler

Un giorno dopo l'ascesa a Glödis (post a https://www.hribi.net/trenutne_razmere/aut/glodis_3206_m_visoke_ture_skupina_hochschober/57/6222) io e la mia amica ci siamo incamminati sulla bellissima via ferrata panoramica Panorama-Klettersteig, che traversa gran parte del gruppo centrale delle Dolomiti di Lienz (che rappresentano la parte più alta e occidentale delle Alpi Gailtaler), e termina sul re del massiccio, la Große Sandspitze alta 2772 m [strettamente parlando si tratta del sentiero "Sepp-Oberlechner-Gedächtnisweg", la segnaletica Panorama-Klettersteig rappresenta un traverso circolare completo, dove combiniamo il sentiero menzionato con la discesa alla baita Karlsbader tramite i più facili "Gebirgsjägersteig" o "Ari-Schübel-Steig" - l'editore del sito può correggere l'errore nella descrizione].

A causa del ritorno tardivo da Glödis e delle condizioni stradali sfavorevoli siamo arrivati tardi al grande parcheggio presso Lienzer Dolomitenhütte e abbiamo raggiunto la spaziosa baita Karlsbader Hütte a 2260 m già di notte.
La mattina dopo ci siamo diretti all'inizio della famosa ferrata di cresta Panorama-Klettersteig, che porta attraverso gran parte del gruppo centrale delle Dolomiti di Lienz alla Große Sandspitze. La moderna ferrata che passa per le cime Laserzkopf, Galitzenspitzen e Daumen è paesaggisticamente molto attraente, ottimamente tracciata e perfettamente assicurata - come tale rappresenta forse il massimo che un escursionista può fare in modo non alpinistico nelle Dolomiti di Lienz in un'unica azione.
Tecnicamente la ferrata non è tra le più difficili - il più impegnativo è la salita alla audace torre Daumen, che in un punto (camino) raggiunge la difficoltà C/D (che potrebbe essere persino leggermente esagerata, poiché il camino è relativamente poco esposto e corto, forse ancor più difficili sono la salita a Laserzkopf, la prima parte della salita a Daumen e la discesa da quest'ultima) - altrimenti il grado di arrampicata si attesta fino a C. D'altra parte si tratta di un percorso molto lungo e aereo assicurato con salite e discese regolari che richiede concentrazione prolungata; è però perfettamente assicurato e scorre su roccia sorprendentemente solida - il buon umore durante la traversata è favorito anche dai magnifici panorami profondi che offre continuamente.

Dalla vetta molto panoramica del massiccio siamo scesi rapidamente lungo il sentiero molto più facile Ari Schübel (solo un traverso esposto fastidioso e un punto B/C, il resto più facile ma friabile) passando dalla baita fino all'auto. La mia amica ha proseguito verso Innsbruck, io mi sono diretto agli impegni lavorativi serali.

A differenza dell'ascesa a Glödis il giorno prima, stavolta ci ha accompagnato un tempo splendido che offriva vasti panorami. Le condizioni sono naturalmente ancora estive, la baita Karlsbader è aperta fino alla fine del primo weekend di ottobre. Le Dolomiti di Lienz sono un massiccio popolare e compatto che caratterialmente si distingue parecchio dal resto delle Alpi Gailtaler, offrendo così al visitatore sicuramente qualche premio attraente per lo sforzo investito.

In sintesi - nel mio personale bilancio della stagione alta di quest'anno nelle montagne straniere alla fine dell'estate calendrica si è trattato di un'escursione piuttosto grandiosa su due sentieri apprezzabili, che grazie al carattere segnato e assicurato erano forse un po' più facili da orientare, ma comunque molto invitanti e degni di un viaggio un po' più lungo. Raccomandato.

Grazie a tutti, spero di riuscire oggi a postare anche le foto della continuazione di questo viaggio variopinto
Buona montagna,
Gašper

Ultimamente mi sono fatto vivo meno spesso sul forum, il che non significa che non sia attivo in montagna - solo per numerosi obblighi lavorativi è difficile trovare tempo per descrivere adeguatamente le cose. Nelle prossime settimane potrei correggere alcuni peccati (Hochalmspitze, Grossglockner, traversata Krofička ecc.), ma stavolta riuscirò a postare un report completamente attuale legato all'inizio di questa settimana che potrebbe dare a qualcuno l'idea di visitare le meravigliose cime che abbiamo fatto con una collega.

Ho usato gli ultimi due giorni di ferie annuali per cime intorno a Lienz. Una buona settimana prima pianificavo di chiudere la stagione alpinistica in Svizzera con Finsteraarhorn, ma ho dovuto rinviare questo giro di un anno per motivi di salute e meteo, quindi per quest'anno ho salutato le alte montagne straniere con un'escursione meno impegnativa e più comoda (anche se pianificata in modo relativamente complesso).
Con la mia amica abbiamo scelto un itinerario un po' insolito e complicato, che ci ha regalato parecchie viste straordinarie e momenti emozionanti - beh, anche un po' di fastidio
Il primo giorno, va ammesso, in stile proverbiale dei colleghi slavi non troppo presto siamo arrivati all'ingresso nel mondo delle Hohe Tauern e siamo saliti sulla marcata, riconoscibile da lontano Glödis (o Glödisspitze). Sentiero assicurato solo dal 2006 che porta in vetta lungo il crinale sudest non è tecnicamente particolarmente difficile (per lo più fino a B, un punto forse B/C, breve salita sopra il ponte C, ma evitabile), ma le rocce umide con placche di neve fresca richiedevano ascesa prudente. Lungo il percorso attraversiamo un ponte tibetano molto attraente, che per la lingua di neve e il fondo ghiacciato sotto sembrava piuttosto sinistro.
Dopo la sosta in vetta nel pomeriggio sempre più panoramico siamo scesi piano e lungo il cammino abbiamo osservato la "gloria" (fenomeno simile all'arcobaleno). La sera eravamo all'auto e siamo partiti verso il punto di partenza per l'obiettivo del secondo giorno sul lato opposto a sud di Lienz.

Forse è prematuro dire che le condizioni estive se ne vanno - siamo saliti in vetta subito dopo un breve periodo di nevicate, sulla ferrata solo neve fresca ventata ci ha accompagnato, che dopo qualche giorno più caldo ora probabilmente non c'è più. Panorama dalla cima più selettivo, il Grossglockner visitato all'inizio di settembre non è sbucato dalle nuvole; tuttavia la spaziosa cima ha offerto una bella scelta per gli ultimi giorni dell'estate calendrica e il gruppo Schober si è svelato davanti a noi un po' timidamente ma piuttosto maestoso.

Alla fine qualche nota più tecnica: l'escursione è abbastanza nota agli sloveni e per il percorso abbastanza diretto di Glödis offre un'opportunità comoda per un attacco in giornata a un bel tremila, ma la strada fino alla zona di Lienz in Tirolo Orientale è piuttosto lunga. La strada fino a Seichenbrunn rispetto alla maggior parte dei punti di partenza austriaci simili è localmente un po' peggiore (per questo abbiamo avuto qualche problema imprevisto nella discesa serale tarda), ma non dovrebbe essere un ostacolo serio nemmeno per auto basse - non è la strada Gößgraben
Sentiero fino all'ingresso ferrata poco sopra 2900 m è facile, lungo e un po' monotono, anche se in paesaggio attraente.
Ferrata assicurata alla perfezione è più simile ai nostri sentieri assicurati alto-montani che alle moderne ferrate sportive ed eccetto l'attrattivo passaggio del ponte è abilmente tracciata sui passaggi di crinale più comodi.
Rifugio aperto fino all'inizio di ottobre, ma sembra ultimamente un po' deserto - così non abbiamo incontrato nessuno su tutto il percorso, verso la cima abbiamo aperto le prime tracce nella neve.

Grazie a tutti, grazie all'esperienza piacevole è stato un piacere fornire la descrizione e un possibile suggerimento.
Tale traversata (e Nederkogel un giorno dopo) è anche un'ottima preparazione per ascese impegnative che pianifico ancora alla fine dell'estate, p. es. Finsteraarhorn in Svizzera.

Forse solo un'enfasi che nella pianificazione di tour simili abbiamo notevole libertà di scelta, perché dalle baite partono numerosi sentieri ben segnati verso una moltitudine di cime - nel Karwendel, che è un massiccio davvero esteso, abbonda di guglie e torri tra, diciamo, 2300 e oltre 2700 m di quota, e a differenza degli accessi a casa anche le vie di arrampicata più facili sono spesso segnate.

E passi sicuri!

Grazie @palček plezalček! Sempre mi sforzo di animare le escursioni con le parole, specie per zone meno note agli Sloveni che ho esplorato negli ultimi due anni.
Penso che quelle "cartoline" mostrino davvero la dinamica della natura e condizioni meteo che mi hanno accompagnato su questo sentiero.
Altrimenti leggo volentieri i tuoi descrizioni sentieri che spesso utili per programmare future gite.
Saluti,
Gašper