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Illimani (6439 m). Prestigiosa ascesa sul gigante boliviano, 28 - 30 maggio 2025.

Non ho pubblicato molto (leggi: niente) sul portale ultimamente, e il motivo non è mancanza di percorsi interessanti - semplicemente con un sacco di lavoro il tempo vola e trasforma l'attualità in passata.
Questa volta vale la pena fare un'eccezione. Dopo aver superato con successo l'anno scorso la magica quota 5000 nel Caucaso georgiano con la mia partner, abbiamo fissato un obiettivo un passo più in alto e pianificato un viaggio (lavoro-)turistico-alpinistico in Perù e Bolivia con ascesa su un seimila alla fine. In base alle informazioni raccolte, la ben nota e popolare Huayna Potosi (6088 m) sembrava la più adatta - non ho nemmeno pensato all'illustre Illimani, campione della Cordillera Real. Ma i cambiamenti improvvisi sono a volte molto graditi.

Dopo 11 giorni di vagabondaggi turistici e acclimatamento simultaneo all'aria rarefatta delle alture andine, dove abbiamo superato cinquemila una volta e quattromila più volte, soggiornando per lo più tra i buoni 3400 (Cusco) e 3870 m (Puno), è arrivato il momento del clou del viaggio, l'ascesa su uno dei seimila da La Paz. Quest'ultima è una delle capitali boliviane e città che con la sua meno prestigiosa camera da letto storica, ora indipendente El Alto milionaria, con altitudine media da cca. 4050 m in su la grande città più alta al mondo, forma la metropoli centrale dell'altopiano andino.

L'alpinismo è un grosso affare a La Paz; se nell'equivalente peruviano Cusco l'offerta turistica è principalmente legata alla scoperta dell'eredità incaica e passeggiate montane facili, La Paz più caotica è il punto di partenza per molti imprese più adrenaliniche o grandiosi come la discesa in mountain bike sulla "Strada della Morte" o ascese sulle cime più alte della Bolivia inclusa Sajama, Illimani, Illampu e infine Huayna Potosi. Quest'ultima, grazie alla vicinanza a La Paz, sei rifugi montani dedicati sotto di essa e relativa rettilineità e facilità di approccio, è senza dubbio il seimila più popolare nell'area più ampia, se non negli interi Andi, e numerose agenzie di viaggio cittadine competono per portare più clienti in vetta, che affrontano la montagna in gruppi di quindici individui, la vetta pare raggiunta da anche cento persone nei migliori giorni.
A noi non garbava unirci alle masse guidate, avendo con noi attrezzatura alpinistica ed escursionistica completa, la logistica per ascesa indipendente era parecchio complicata, e non avevamo tempo per più di un tale escursione in alta quota - e così sulla base di suggerimenti di guide locali la decisione è caduta su un obiettivo molto più ambizioso e prestigioso: Illimani, "guardiano di La Paz", che appare sullo sfondo di ogni panorama di La Paz ed El Alto, cima più alta della Cordillera Real e seconda più alta della Bolivia dopo Sajama.

Indipendentemente dalla scelta della via, l'ascesa al Pico Sur, vetta più alta della massiccia montagna con numerosi speroni, è un'impresa esigente e grandiosa, praticamente impossibile da affrontare in privato data la complessità dell'accesso (incluso guida di 5 ore in fuoristrada su strade boliviane proverbialmente distrutte e mortalmente ripide), i requisiti escursionistici e la difficoltà dell'ascesa finale senza lunghe preparazioni; come tutti gli altri con ascese registrate che abbiamo sentito o incontrato, abbiamo assunto una guida locale a La Paz per l'ascesa. Questo è attualmente particolarmente vantaggioso per gli europei data la triste situazione e la crisi finanziaria in Bolivia, poiché il valore dell'euro più che raddoppia allo cambio; vale considerare di restituire almeno parte alla povera comunità locale. Diversamente dalle grandi agenzie che offrono più comfort, portatori e cibo vario, abbiamo scelto una piccola agenzia familiare con eccellente guida German, che si è dimostrato con esperienza in conduzione e conoscenza del terreno; grazie a esperienze personali evidenziate e attrezzatura pregressa, abbiamo pagato per due una tariffa molto più bassa del solito, altrimenti qui come nella maggior parte degli affari in Bolivia vale la regola del mercanteggio di strada.
Mentre orde giornaliere si riversano su Huayna Potosi, Illimani vede molto più raramente un'ascesa, considerata particolarmente prestigiosa tra la popolazione locale.


Riguardo all'escursione: la maggior parte opta per pacchetti di tre-quattro giorni, noi per uno di tre. Primo giorno dopo lunga guida acclimatamento al campo base (cca. 4470 m), secondo giorno ascesa graduale a oltre mille metri più alto campo alto detto Nido dei Condor (Nido de Cóndores; e no, nessun condor visto ). L'ascesa attraverso paesaggio abbastanza vario è per lo più facile, solo l'ultima parte si erge ripida con un po' di arrampicata crestale fino a grado I alto (se non troppo schizzinosi, toccato II scarso); quest'ultimo problematico soprattutto per il peso degli zaini con attrezzatura da campeggio a quota significativa, ma vedendo abili cholitas come portatrici che scalano rocce con grandi carichi in modeste calzature dà un po' di energia extra.
Il campo alto giace su lastra piana in cresta laterale con spazio piuttosto limitato, ma grazie al relativamente basso afflusso offre spazio sufficiente per tende degli appassionati. Vagabondare intorno al campo limitato dalla ripidezza del terreno e superficie ghiacciata, necessari ramponi per camminata sicura.

L'ascesa in vetta inizia nelle prime ore mattutine - notturne - del terzo giorno. Noi partiti intorno all'1:15-1 di notte dopo riposo scarso con non più di mezzora di sonno in notte ghiacciata, che si è fatto sentire nella parte alta. Inizialmente ripida su cresta esposta ghiacciata, seguita da traversata aria in posti verso versante ovest della vetta più alta. Ci dirigiamo su terreno glaciale richiedente molta attenzione per crepacci, e sempre più ripidamente ed esposto su per il pendio. A cca. 6200 m arriviamo alla sezione chiave, passaggio innevato alto circa 100 m noto come "scala celeste" che raggiunge 45-50° per la maggior parte; abbiamo avuto fortuna con buone condizioni, con scarsa innevazione la difficoltà aumenta notevolmente qui, causa di numerose disgrazie.
Dopo il punto chiave parte superiore più facile, ma quota e fatica dalla lunga ascesa già fortemente sentite; la partner ha avuto grossi problemi di acclimatamento e salito solo su insistenza mia e guida, il mio passo pure nonostante mancanza problemi respiratori sempre più duro per insonnia e quota e con sforzo crescente ci siamo trascinati lentamente in vetta. Ascesa di norma richiede 6-9 ore; noi in vetta subito dopo alba dopo circa 6 ore e mezza di cammino come primi salitori del giorno. Nonostante stanchezza e freddo velenoso, sensazione sulla vetta esposta con viste indescrivibili in giornata perfettamente serena estatica. Fermati in vetta circa mezzora. Già molto esausto ho guidato poi il gruppetto in stato di sonnolenza irritata attraverso terreno difficile fino al campo alto, raggiunto alle 11 con sforzi estremi; nel frattempo il sole ha iniziato a scottare sui corpi ghiacciati, debilitandoli ulteriormente e rallentando il passo. Dopo sosta non troppo lunga smontato tende e partiti verso base, io ancora in stato quasi onirico; discesa lunga ma senza problemi. Tornati a La Paz e birra meritata ore serali, recupero durato fino a discesa goduriosa sulla strada della morte come ultimo atto in Bolivia due giorni dopo.

Alla fine sottolineo, come probabilmente si evince dal testo, che questa ascesa è un'impresa seria e grandiosa che richiede molta esperienza, adattamenti e acclimatamento preventivo, necessario almeno conoscenza alpinistica base. Ideale salire prima Huayna Potosi o almeno qualche vetta più facile oltre 5300 m per familiarizzare con condizioni alte quote e preparazione psico-fisica, numerose delle quali (es. Chacaltaya o Pico Austria) agenzie turistiche a La Paz guidano per modici 10-25 euro. Noi non avevamo tempo per ciò, ma io ero relativamente ben acclimatato grazie a lungo soggiorno preventivo tra 3300 e oltre 4000 m con alcuni saliti più alti, inclusa ascesa turistica su Montagna Arcobaleno oltre 5000 m.


Alla fine alcuni dati più secchi:

- condizioni attuali in Bolivia - almeno La Paz e campagna - nonostante sconvolgimenti ancora abbastanza sicure, evitare El Alto o Santa Cruz de la Sierra, regola generale comunque. Perù molto più ospitale e un livello meglio organizzato, seppur con sue particolarità;
- all'acclimatamento hanno contribuito parecchio numerose ascese turistiche al primo visita: lago Humantay con salita a punto alto cresta sopra (~4300 m), esplorazione rovine incaiche sopra Cusco fino cca. 3900 m e insopportabilmente popolare e visitatissima ascesa alla Montagna Arcobaleno alta 5036 m (Vinicunca), dopo cui con arrampicata facile (I, segue guanaco) raggiunto ulteriore altura panoramica vicino 5060 m. Valle Rossa vicina molto degna di visita. Nel mezzo scesi a Machu Picchu e saliti su airy popolare Huayna Picchu (2693 m) sopra, ma non ha influenzato negativamente preparazione altitudine;
- molto necessario attenzione uso acqua e cibo sia in Perù che Bolivia; io per gran parte viaggio sofferto certi problemi salute, inclusi digestivi e gola dolorante. Su ascesa Illimani causa freddo a -15 con raffiche vento occasionali forti, nonostante più guanti e calzini, riportato congelamento su dito una mano richiedente visita PS al ritorno Slovenia, e un po' tempo per risvegliare mobilità dita piedi. Proprio freddo oltre difficoltà tecnica moderata e quota una delle sfide centrali ascesa Illimani;
- sebbene alta stagione altopiano boliviano da giugno a settembre, cioè inverno andino sud equatore, condizioni per ascesa già fine maggio con tempo secco abbastanza ottimali con buona quantità neve, che lì inizia usualmente intorno 5500 m, e ancora giorni relativamente lunghi. Oh, sì, freddo però.

Escursione iniziata con bagno Oceano Pacifico a Lima finita con discesa goduriosa "strada morte", sentita come premio per riuscita ascesa Illimani; quest'ultima rimarrà probabilmente lunga pietra miliare alpinistica personale.

PS: foto meno stavolta causa ascesa notturna, sforzo conservare dita e freddo prosciugato batterie cellulari quasi vuote in vetta.

PS2: ancora qualcosa sull'altezza montagna. Diverse fonti per Pico Sur come più alto Illimani danno altezze 6438, 6439, 6442 e persino 6460 e 6462 m, troppo. Seguito mappe ufficiali tutte propongono "moderati" 6439 m; altimetro personale mostrato 6442 m.

Per concludere i miei vagabondaggi con un breve ritorno a Innsbruck - dove l'obiettivo principale stavolta era ritirare la bici - il giorno dopo la fine del traversata del Karwendel sono salito sul ben noto tremila Nederkogel, che nonostante la stagione di successo dell'anno scorso era rimasto non conquistato e si erge alto sopra il famoso centro sci-alpinistico di Sölden. Nonostante la stanchezza, una lunga serata a guardare la finale del campionato europeo di calcio e gli impegni mattutini in città che suggerivano una salita più pomeridiana, ho dovuto sfruttare l'ultimo giorno di preparazione prima del peggioramento del tempo - le passeggiate intorno alla capitale tirolese non sono le stesse senza salire uno dei tremila delle Alpi dello Stubai o Ötztal; l'anno scorso una ventina, Nederkogel è il primo di quest'anno.

Avendo conosciuto bene le Alpi dello Stubai già l'anno scorso, e avendo evitato in gran parte quelle dell'Ötztal tranne Wildspitze, Similaun, Fineilspitze e Hoher Geige, dopo due ore di treno e autobus - stavolta senza auto in Tirolo per il trasporto bici - alle 11 ho iniziato dagli sobborghi del villaggio Zwieselstein vicino a Sölden verso la cima 1500 m più alta.

Dal punto di partenza alla fermata autobus Zwieselstein Sahnestüberl in meno di mezz'ora di cammino su un piacevole sentiero boscoso sono arrivato all'alpeggio panoramico Lenzenalm, dove ho bevuto un caffè e proseguito sul sentiero ancora comodo, dove però - oh così tirolese! - le mucche hanno preso la precedenza sul passaggio, quindi ho dovuto spesso deviare. Con viste sempre più belle soprattutto sulle montagne sopra il centro sciistico Obergurgl-Hochgurgl, dopo un sentiero piacevole in poco più di un'ora dall'alpeggio sono arrivato al bivio per il lago Neder e la cima Nederkogel.
Ho sfruttato la deviazione di cinque minuti al simpatico lago per lasciare lì roba superflua per la salita finale e ho esaminato il proseguimento verso la cima circa 700 m più in alto, che per l'enorme croce in vetta appare ingannevolmente corta.
Poco prima delle due del pomeriggio sono partito per la cima, che dapprima serpeggia su terreno ghiaioso, poi sale ripidamente verso la cresta nord panoramica del Nederkogel.
Qui il sentiero ancora un po' impegnativo continua su blocchi di granito caratteristici sempre più in alto sopra la valletta del lago sul lato est della montagna. Lungo il sentiero ho attraversato alcune placche di neve non problematiche, circa 100 m sotto la vetta su consiglio di un trio di passanti per evitare la neve estiva problematica sulla cresta ovest dove svolta ripidamente l'ottimo sentiero segnato, sono passato alle pendici friabili sul fianco est della montagna. Attraverso terreno piuttosto friabile sono salito alle vecchie segnalazioni della via non segnata sulle pareti est del Nederkogel e su placche rocciose in bella arrampicata entro il II grado direttamente alla grande croce in vetta (l'arrampicata finale si può in gran parte evitare, ma il terreno friabile sotto vetta dove un tempo passava la via est è molto più pericoloso della solida roccia che ho preso).
Poiché il Nederkogel fa da sentinella ripida sulla parte centrale dell'Otztaler, i panorami dalla cima sono magnifici: è stato un piacere spaziare con lo sguardo e rievocare i ricordi delle gite dell'anno scorso su Wildspitze, Hohe Geige, Similaun e Zuckerhütl ben visibili nel meraviglioso panorama sommitale, bellissimi anche gli sguardi in profondità verso Sölden, Nedersee e il centro sciistico Obergurgl-Hochgurgl.

Dopo una sosta più lunga in vetta poco dopo le quattro del pomeriggio sono sceso con cautela al sentiero trasversale segnato, dove nello spirito di cameratismo dimostrato da chi mi precedeva ho aiutato un giovane con un consiglio sul tratto finale di salita, poi proseguito la discesa sulla struttura sommitale e cresta nord del Nederkogel. Poco dopo le cinque e mezza ero di nuovo al lago a 2436 m, dove mi sono concesso una pausa lunga e ho pianificato la notte - su come l'ho passata magari tramite altri canali

La mattina nel centro del villaggio Zwieselstein, sopra il quale si erge marcatamente il Nederkogel 1700 m più alto, ho preso il primo autobus del mattino per Ötztal Bahnhof e da lì treno verso Innsbruck, la sera stessa treno per il viaggio notturno verso Lubiana.

Il quinto giorno consecutivo di vagabondaggi tirolesi di quest'anno mi ha portato più in alto, anche se la gita non è stata troppo lunga o eccessivamente impegnativa; purché non ci sia neve sulla cresta ovest (io avevo attrezzatura invernale completa, ma per la neve estiva ammorbidita la salita sulla cresta innevata sarebbe stata rischiosa) e si salti l'arrampicata finale, si tratta di una salita moderatamente impegnativa che richiede circa 4 ore di cammino dal punto di partenza. Forse non il tremila più facile o comodo da raggiungere nei dintorni - Sulzkogel, Zischgeles o persino Rinnenspitze nelle Stubai si prestano per quello - ma in condizioni asciutte posso raccomandarla tranquillamente anche a chi non ha molta esperienza a queste quote.

Per deviare un po' dal tema: la scorsa settimana ho visitato anch'io le punte di Gleris. In base ai contributi sopra, sono partito dal passo Forcella della Pecora con più del dovuto timore reverenziale, che però, malgrado l'attrattiva del percorso, non era del tutto giustificato: il sentiero è in buona parte evidentemente segnato di fresco (non ufficialmente) e ben seguibile, abilmente condotto per passaggi naturali e tecnicamente di difficoltà relativamente moderata (l'arrampicata non supera mai un buon II grado, la roccia è abbastanza compatta salvo punti singoli, esposizione gestibile), quindi paesaggisticamente e escursionisticamente attraente. In due punti c'era una corda fissa durante la mia visita: essa aiuta parecchio nella parte iniziale della discesa dalla Cima di Mezzo nel terreno ingombro verso Forcella del Forame, meno rilevante nel piacevole ultimo risalzo alla Cima Alta di Gleris, dove non segue i passaggi più comodi; utile però in discesa.
Sulla cima della Cima Alta di Gleris, regina delle 7 Picche de Gleris, ci accoglie un taccuino con più firme di quante ci si aspetti, fino al popolare Monte Chiavals (friul. Cjavals) resta solo una cresta meno impegnativa. Per l'intero percorso fino a Cjavals ho impiegato circa 4 ore a ritmo moderato, ho parcheggiato un po' più in basso perché per un tratto problematico non ero sicuro dell'usabilità della strada più in alto (infondato). In vetta ho incontrato le uniche persone sul percorso - famiglia con 2 bambini - e sono sceso per sentiero segnato vario e abbastanza attraente fino a Forcella di Vecce, da lì per traccia non segnata franosa fino al bivio con sentiero 430 e poi al punto di partenza.

In condizioni attuali consiglio caldamente il percorso agli esperti sufficienti senza riserve; direi che per difficoltà è paragonabile ad es. al karnico sentiero alpinistico Piero Nobile via Cima dai Gjai o alla normale al Monte Siero (che ha però carattere ben diverso) ovvero alla non segnata Cima Piccolo della Scalo nelle Giulie Occidentali; chi ha fatto qualcuna di queste o simili non dovrebbe avere grossi problemi nel traversare (tre delle) sette punte del gruppo Gleris. Segnalazioni regolari e affidabili semplificano l'orientamento e facilitano il passaggio sotto le punte, nondimeno pianificherei senz'altro l'escursione nella direzione descritta.

Qualcosa come ha descritto @djimuzl, ma anche molto esposto - la caduta finirebbe solo circa 80 m più in basso nel canalone tra le Ponche. L'ultima volta che ci sono stato, dalla piattaforma superiore pendeva miseramente un cavo d'acciaio poco affidabile, che aiuta poco in discesa.
Questa parte è corta, ma una delle più insidiose tra quelle ufficialmente segnate qui e sconsigliata se bagnata - non è terribile e la salita successiva alla cima è molto bella e panoramica.
Allego una foto della parte insidiosa di qualche anno fa. Attenti, altrimenti andate pure fiduciosi.

È vero che riporto raramente ascensioni nelle nostre colline - specie perché raramente portano novità al forum - ma visto che i resoconti su Pihavec sono solitari quest'anno, e la cima stessa meno visitata ultimamente, stavolta mi concedo un report un po' più lungo.

La scorsa domenica in periodo stressante (stavolta specie perché studenti meno diligenti si sono abituati ancor più al approccio rilassato covidiano :lingua) fine settembre volevo regalarmi uscita più corta meno ambiziosa, così sono andato a Pihavec, uno degli ultimi picchi sopra Kriški podi rimasti nella mia collezione (escl. brr cresta tra Goličica e Planja). Piano originale traversata via via ancor più solitaria sfumato per condizioni, ma sostituto piacevole. Descrizione nota a molti, non male fornirla per curioso successore.

Mattina con compagna che mi ha accompagnato fino sella Luknja, tra numerosi escursionisti diretti a Triglav o Kriški podi, parcheggiato a Vrata camminato al passo dove mattino soleggiato sostituito da fitta nebbia forti raffiche vento. Proseguito solo nonostante scarsa visibilità, nebbia occasionalmente spazzata raffiche, senza grossi problemi orientamento raggiunto famoso canalino parete ovest Vrh nad Kamnom dove Tina Mihelič grande esperto Alpi Giulie finì vita. Canalino passaggio più elegante attraverso parete ma impegnativo - un tratto alcuni metri richiede arrampicata buona II grado (guida alpinistica indica persino II-III esagerato qui), resto più facile ma ripido. Ritorno stessa via per meno esperti non male portare cordino.
Dal canalino proseguito erbe ripide scoscese seguito linea logica salita erbe ghiaia tra Pihavec e Vrh nad Kamnom, poco sotto intaglio Čez Kamen avvistato due ometti solitari. Vicino intaglio unito parte alta sentiero segnato raggiunto senza problemi ampio cima Pihavec.
Nessuna vista dalla cima solitaria né atmosfera alpina vera, ma occasionalmente Triglav e gruppo Razor sopra nebbia. Prima ritorno sorpreso - e sorpreso - ragazzo che pare mai visitato prima. Sguardo libro vetta mostrò visite non più così rare né soli quel giorno.

Sulla base rassicurazioni alpinista incontrato e annotazioni libro indicando percorribilità, da intaglio discesa sentiero ancora segnato (piano base discesa cresta sud senza sentiero via M. Pihavec a pl. Zajavor ma abbandonato per visibilità pessima vento forte). Sicurezze parte alta discesa da intaglio parzialmente danneggiate ma dove necessario (passaggio salto verticale con pedate e cavo) funzionano bene; d'altra parte terreno veramente franato salita su questo sentiero condizioni date mortale. Se mai, usarla solo discesa solitaria controllabile, meglio evitarla fino eventuale riparazione/apertura; data traccia terreno distrutto dubito valga pena.

Dopo discesa grande ghiaione via senza sentiero più facile sotto cresta Bovški Gamsovec fino Dovška vratca (2180 m). Allora schiarita totale non resistito risalire Bovški Gamsovec vicino per vedute tipiche e in 20 min buono in vetta. Incontro escursionisti strada, vetta goduto fotografato splendide vedute - ora vista chiara parete nord Triglav - tornato Dovška vratca meno ora; stavolta non disceso bella sentiero noto a Luknja ma obblighi pomeridiani spingevano discesa rapida via Sovatna. Ora e mezza auto tornando tempo indicando possibili piogge serali.

Anche se escursione pensata tour facile dopo alcuni più ambiziosi esteri, si rivelò gita interessante ambiente piuttosto selvaggio pur vicino a promenades triglaviane.

felix, grazie. L'escursione è davvero splendida - panoramica, divertente e ottimamente assicurata - consiglierei per le caratteristiche di questa parte delle Alpi della Gail e numerose ferrate interessanti e vie di arrampicata facili che portano alle cime sopra il rifugio, pernottamento nella grande e piacevole Karlsbader Hütte e salire ancora un altro colle (molti sentieri nelle Dolomiti di Lienz, nome più informale o nome di un gruppo compatto, descritti sul portale).

Riguardo ai tempi: ci siamo affrettati per impegni pomeridiani, quindi (soprattutto discesa) abbiamo accelerato un po'. Il tempo indicato su hribi.net è gonfiato - un escursionista medio almeno un'ora e mezza al rifugio (tempo uff. 2,15 troppo prudente), più un'ora buona di salita ripida all'inizio ferrata. Sulla ferrata poco dislivello, aerea e localmente impegnativa, calcola almeno tre ore a Grosse Sandspitze - tempo ufficiale traversata, tanto abbiamo impiegato noi a ritmo moderato. Viste eccezionali invitano a pause brevi, aggiungi un po'.
Discesa per Ari Schubel al punto di partenza in poco più di due ore, passo veloce. Forse calcola ora e mezza discesa al rifugio (se ricordo bene, tempo salita sul sentiero discesa uff. 2 ore e mezza, esagerato, discesa potenzialmente veloce salvo punti assicurati).
Ricorda: tra rifugio Karlsbader e Grosse Sandspitze dislivello piccolo (512 m), ma cresta Panorama ha parecchi discese in gole profonde e risalite.

Buona strada,
Gašper

PS: fornisco schizzo topografico del percorso con tempi ufficiali

Congratulazioni anche da parte mia - si tratta di un'ascesa veramente avventurosa, soddisfacentemente ambiziosa! Tum mi tenta, ma il proseguimento in cresta oltre Plaski Vogel mi sembra quasi (troppo) onesto morso per un esploratore solitario, perciò i complimenti sono ancor più meritati. L'esperienza è anche decentemente descritta e documentata fotograficamente.
Riguardo ai nomi, alla fine non è così importante, essendo etichette spesso speziate localmente. In questo caso la distribuzione mi sembra abbastanza equilibrata, ma negli ultimi anni si preferisce il più facile Vrh Labrja, usato ad es. su tutte le mappe dell'Ufficio Geodetico Sloveno dal 2000+ che ho sottomano (Julijske Alpe - parte O, Parco Nazionale Triglav, probabilmente anche Julijci - Z che ora non ho), nella maggior parte delle stampe, e anche da M&M. Quindi l'avvertimento di Žajtam è azzeccato.
Poiché entrambi i nomi senza dubbio si riferiscono allo stesso referente (non appena capiamo quale collina è in realtà , ovvio che non importa.

Saluti,
Gašper

Kl. e Gr. Laserzkopf (2718 m), Galitzenspitzen (2710 m), Daumen (2720 m), Große Sandspitze (2772 m) - Alpi Gailtaler

Un giorno dopo l'ascesa a Glödis (post a https://www.hribi.net/trenutne_razmere/aut/glodis_3206_m_visoke_ture_skupina_hochschober/57/6222) io e la mia amica ci siamo incamminati sulla bellissima via ferrata panoramica Panorama-Klettersteig, che traversa gran parte del gruppo centrale delle Dolomiti di Lienz (che rappresentano la parte più alta e occidentale delle Alpi Gailtaler), e termina sul re del massiccio, la Große Sandspitze alta 2772 m [strettamente parlando si tratta del sentiero "Sepp-Oberlechner-Gedächtnisweg", la segnaletica Panorama-Klettersteig rappresenta un traverso circolare completo, dove combiniamo il sentiero menzionato con la discesa alla baita Karlsbader tramite i più facili "Gebirgsjägersteig" o "Ari-Schübel-Steig" - l'editore del sito può correggere l'errore nella descrizione].

A causa del ritorno tardivo da Glödis e delle condizioni stradali sfavorevoli siamo arrivati tardi al grande parcheggio presso Lienzer Dolomitenhütte e abbiamo raggiunto la spaziosa baita Karlsbader Hütte a 2260 m già di notte.
La mattina dopo ci siamo diretti all'inizio della famosa ferrata di cresta Panorama-Klettersteig, che porta attraverso gran parte del gruppo centrale delle Dolomiti di Lienz alla Große Sandspitze. La moderna ferrata che passa per le cime Laserzkopf, Galitzenspitzen e Daumen è paesaggisticamente molto attraente, ottimamente tracciata e perfettamente assicurata - come tale rappresenta forse il massimo che un escursionista può fare in modo non alpinistico nelle Dolomiti di Lienz in un'unica azione.
Tecnicamente la ferrata non è tra le più difficili - il più impegnativo è la salita alla audace torre Daumen, che in un punto (camino) raggiunge la difficoltà C/D (che potrebbe essere persino leggermente esagerata, poiché il camino è relativamente poco esposto e corto, forse ancor più difficili sono la salita a Laserzkopf, la prima parte della salita a Daumen e la discesa da quest'ultima) - altrimenti il grado di arrampicata si attesta fino a C. D'altra parte si tratta di un percorso molto lungo e aereo assicurato con salite e discese regolari che richiede concentrazione prolungata; è però perfettamente assicurato e scorre su roccia sorprendentemente solida - il buon umore durante la traversata è favorito anche dai magnifici panorami profondi che offre continuamente.

Dalla vetta molto panoramica del massiccio siamo scesi rapidamente lungo il sentiero molto più facile Ari Schübel (solo un traverso esposto fastidioso e un punto B/C, il resto più facile ma friabile) passando dalla baita fino all'auto. La mia amica ha proseguito verso Innsbruck, io mi sono diretto agli impegni lavorativi serali.

A differenza dell'ascesa a Glödis il giorno prima, stavolta ci ha accompagnato un tempo splendido che offriva vasti panorami. Le condizioni sono naturalmente ancora estive, la baita Karlsbader è aperta fino alla fine del primo weekend di ottobre. Le Dolomiti di Lienz sono un massiccio popolare e compatto che caratterialmente si distingue parecchio dal resto delle Alpi Gailtaler, offrendo così al visitatore sicuramente qualche premio attraente per lo sforzo investito.

In sintesi - nel mio personale bilancio della stagione alta di quest'anno nelle montagne straniere alla fine dell'estate calendrica si è trattato di un'escursione piuttosto grandiosa su due sentieri apprezzabili, che grazie al carattere segnato e assicurato erano forse un po' più facili da orientare, ma comunque molto invitanti e degni di un viaggio un po' più lungo. Raccomandato.

Grazie a tutti, spero di riuscire oggi a postare anche le foto della continuazione di questo viaggio variopinto
Buona montagna,
Gašper

Ultimamente mi sono fatto vivo meno spesso sul forum, il che non significa che non sia attivo in montagna - solo per numerosi obblighi lavorativi è difficile trovare tempo per descrivere adeguatamente le cose. Nelle prossime settimane potrei correggere alcuni peccati (Hochalmspitze, Grossglockner, traversata Krofička ecc.), ma stavolta riuscirò a postare un report completamente attuale legato all'inizio di questa settimana che potrebbe dare a qualcuno l'idea di visitare le meravigliose cime che abbiamo fatto con una collega.

Ho usato gli ultimi due giorni di ferie annuali per cime intorno a Lienz. Una buona settimana prima pianificavo di chiudere la stagione alpinistica in Svizzera con Finsteraarhorn, ma ho dovuto rinviare questo giro di un anno per motivi di salute e meteo, quindi per quest'anno ho salutato le alte montagne straniere con un'escursione meno impegnativa e più comoda (anche se pianificata in modo relativamente complesso).
Con la mia amica abbiamo scelto un itinerario un po' insolito e complicato, che ci ha regalato parecchie viste straordinarie e momenti emozionanti - beh, anche un po' di fastidio
Il primo giorno, va ammesso, in stile proverbiale dei colleghi slavi non troppo presto siamo arrivati all'ingresso nel mondo delle Hohe Tauern e siamo saliti sulla marcata, riconoscibile da lontano Glödis (o Glödisspitze). Sentiero assicurato solo dal 2006 che porta in vetta lungo il crinale sudest non è tecnicamente particolarmente difficile (per lo più fino a B, un punto forse B/C, breve salita sopra il ponte C, ma evitabile), ma le rocce umide con placche di neve fresca richiedevano ascesa prudente. Lungo il percorso attraversiamo un ponte tibetano molto attraente, che per la lingua di neve e il fondo ghiacciato sotto sembrava piuttosto sinistro.
Dopo la sosta in vetta nel pomeriggio sempre più panoramico siamo scesi piano e lungo il cammino abbiamo osservato la "gloria" (fenomeno simile all'arcobaleno). La sera eravamo all'auto e siamo partiti verso il punto di partenza per l'obiettivo del secondo giorno sul lato opposto a sud di Lienz.

Forse è prematuro dire che le condizioni estive se ne vanno - siamo saliti in vetta subito dopo un breve periodo di nevicate, sulla ferrata solo neve fresca ventata ci ha accompagnato, che dopo qualche giorno più caldo ora probabilmente non c'è più. Panorama dalla cima più selettivo, il Grossglockner visitato all'inizio di settembre non è sbucato dalle nuvole; tuttavia la spaziosa cima ha offerto una bella scelta per gli ultimi giorni dell'estate calendrica e il gruppo Schober si è svelato davanti a noi un po' timidamente ma piuttosto maestoso.

Alla fine qualche nota più tecnica: l'escursione è abbastanza nota agli sloveni e per il percorso abbastanza diretto di Glödis offre un'opportunità comoda per un attacco in giornata a un bel tremila, ma la strada fino alla zona di Lienz in Tirolo Orientale è piuttosto lunga. La strada fino a Seichenbrunn rispetto alla maggior parte dei punti di partenza austriaci simili è localmente un po' peggiore (per questo abbiamo avuto qualche problema imprevisto nella discesa serale tarda), ma non dovrebbe essere un ostacolo serio nemmeno per auto basse - non è la strada Gößgraben
Sentiero fino all'ingresso ferrata poco sopra 2900 m è facile, lungo e un po' monotono, anche se in paesaggio attraente.
Ferrata assicurata alla perfezione è più simile ai nostri sentieri assicurati alto-montani che alle moderne ferrate sportive ed eccetto l'attrattivo passaggio del ponte è abilmente tracciata sui passaggi di crinale più comodi.
Rifugio aperto fino all'inizio di ottobre, ma sembra ultimamente un po' deserto - così non abbiamo incontrato nessuno su tutto il percorso, verso la cima abbiamo aperto le prime tracce nella neve.

Grazie a tutti, grazie all'esperienza piacevole è stato un piacere fornire la descrizione e un possibile suggerimento.
Tale traversata (e Nederkogel un giorno dopo) è anche un'ottima preparazione per ascese impegnative che pianifico ancora alla fine dell'estate, p. es. Finsteraarhorn in Svizzera.

Forse solo un'enfasi che nella pianificazione di tour simili abbiamo notevole libertà di scelta, perché dalle baite partono numerosi sentieri ben segnati verso una moltitudine di cime - nel Karwendel, che è un massiccio davvero esteso, abbonda di guglie e torri tra, diciamo, 2300 e oltre 2700 m di quota, e a differenza degli accessi a casa anche le vie di arrampicata più facili sono spesso segnate.

E passi sicuri!

Grazie @palček plezalček! Sempre mi sforzo di animare le escursioni con le parole, specie per zone meno note agli Sloveni che ho esplorato negli ultimi due anni.
Penso che quelle "cartoline" mostrino davvero la dinamica della natura e condizioni meteo che mi hanno accompagnato su questo sentiero.
Altrimenti leggo volentieri i tuoi descrizioni sentieri che spesso utili per programmare future gite.
Saluti,
Gašper

Trobec:
Ehi, grazie per la valutazione; questa descrizione è stata la più difficile di tutte quelle che ho scritto per questo portale, perché esplorativamente davvero intricata, fino alla sella sotto Mali vratci è "selvaggio", punti di orientamento evidenti pochi. Copiare Habjan non ha senso, la sua pure lasca.
Come ha detto utente redbull e confermi tu (sebbene con un po' di confusione terminologica), oltre Mali vratci in realtà non serve, cosa che ho sottolineato nella descrizione, Habjan suggerisce proprio quello - aumenta la difficoltà, discesa alla forcella un po' scomoda.
Devo notare che Mali vratci non è sella (come il nome potrebbe far pensare - ma vedi picco similmente nominato Vratca dall'altro lato del massiccio Kočna), ma proprio la cima sopra la sella (ref. Habjan: Brezpotja, https://www.gore-ljudje.si/na-kocno, http://xn--pepoti-ckb.si/tocka.php?id=4591 ecc.)

Forse poco importante, ma se prospettiva di cima un po' più difficile stimola traversata extra, va bene

Altrimenti escursione molto bella - complimenti!
Saluti,
Gašper

Grazie per la lettura, Primož, e credimi, anche a me - Karwendel, che con la sua natura veramente selvaggia di numerose torri rocciose, pareti e gole è forse la parte più bella e più interessante del montuoso Tirolo, eccetto il super popolare Nordkette non ho ancora annusato davvero - all'inizio di ottobre volevo un breve traverse weekend, ma l'innevamento generale e altri obblighi potrebbero impedirlo...
Nonostante una buona stagione alpinistica mi sembra di aver coperto bene solo le Alpi dello Stubai, che a dire il vero offrono il massimo tra le catene più alte del Tirolo - distese glaciali, pascoli idilliaci e pareti calcaree ripide, che non trovi nelle vicine Alpi dello Zillertal e Ötztal, almeno non in questa misura - ma anche qui c'è naturalmente molto sconosciuto

Raccomando ulteriori esplorazioni e allora aspetto qualche resoconto - magari l'anno prossimo di nuovo vacanze in Tirolo?

Saluti,
G

Su questo giro davvero eccezionale ho preparato anche un breve filmato: https://youtu.be/Tjk07bqeEn0

Poiché sono consapevole che un post così lungo come quello sopra molti non si disturbano a leggere - o giustamente non hanno tempo - penso che farei un'ingiustizia a questa escursione, che figura tra le più note e ambite escursioni d'alta quota in Austria, se non fornissi almeno i dati di base per potenziali interessati in poche frasi:

- il giro è di regola di due o tre giorni, con il primo giorno la sera solo un agevole avvicinamento alla baita; come ho già risposto a un austriaco che chiedeva, teoricamente è possibile farlo in un giorno lunghissimo, ma a causa di numerosi salite e discese, traversate glaciali e difficoltà è estremamente raro. Attualmente un giro di due giorni non è più possibile a causa della chiusura di entrambe le baite d'alta quota lo scorso weekend

- Becherhaus e Muellerhütte sono costosissime, quindi prendi un portafoglio bello spesso. Purtroppo il prezzo per dormire sopra i 3000 m è alto...

- ascesa al Wilder Freiger via Seescharte non è particolarmente impegnativa (né lo è la breve deviazione al Gamsspitzl), ma è piuttosto lunga e faticosa, e a seconda delle condizioni meteo la difficoltà può aumentare notevolmente. Nelle condizioni attuali non serve attrezzatura invernale.
Ascese su percorsi alternativi e un po' più brevi dalla Sulzenauhütte sono più impegnative; vale lo stesso per le discese dirette alle baite alte, che però sono ben assicurate

- avvicinamento alla spaziosa Wilder Pfaff via cresta est è una via di arrampicata più facile di buon grado II, dove qua e là aiutano gradini e proprio prima della fine persino un tratto di cavo, altrimenti non assicurata. Comunque non è troppo impegnativa o esposta, quindi la maggior parte in salita non userà la corda; l'arrampicata è per lo più piacevole e la roccia accettabile. Questo non vale necessariamente per la breve ascesa finale allo Zuckerhütl, che raggiunge II grado ma è localmente abbastanza esposto, friabile e complessivamente pericoloso per scivolata. Fortunatamente è corto, molte opzioni di assicurazione, vista eccezionale dalla cima più alta delle Alpi dello Stubai compensa molto

- lungo ascesa sul ghiacciaio Sulzenauferner nelle condizioni attuali è senza problemi e senza crepacci visibili, ma la prudenza è sempre d'obbligo (e attrezzatura glaciale completa - il ghiacciaio è infatti massiccio e specialmente senza traccia si finisce presto nei guai). Alla sella Pfaffenjoch i problemi di orientamento senza segnavia si risolvono scendendo sul lato destro del ghiacciaio fino al passaggio su rocce seghettate, dove si rivela un modestissimo sentierino. Avvicinandosi al Grat sopra l'area sci "Stubai Gletscher" non più problemi. Poiché alla famosa funivia a Schaufeljoch che potrebbe offrire trasporto giù è ancora lontano, raccomando discesa rapida lungo la traccia attraverso l'area sci e piacevole strada fino alla Dresdner Hütte. Da lì al parcheggio per la Sulzenauhütte ancora ca. 700 m o 1,5 ore di discesa.

Senza dubbio questo giro, che offre ascesa a tre delle 7 cime più alte (inclusa la più alta) delle Alpi dello Stubai, totali quattro tremila in due giorni, traversata di ghiacciai vasti, arrampicata meravigliosa su creste affilate sopra di essi fino a buon II grado, pernottamento a 3200 m e godimento della natura bellissima, appartiene all'itinerario di un alpinista serio tentato dalle ascese chiave nelle Alpi Orientali.
Con esso (avvicinamenti a Wilder Freiger e Zuckerhütl) ho anche completato il bel circuito pianificato "7 summits of Stubai", che ci porta sui sette picchi chiave sopra la valle dello Stubai, specialmente dalla prospettiva del centro della valle di Neustift. In futuro forse scriverò di più su questo interessante percorso - per ora mi diverte l'iscrizione nella "hall of fame", bel trofeo di legno, certificato e bella maglietta - non si può dire che i tirolesi non si sforzino per promuovere il turismo. E ci ho goduto!

Passo montano entusiasta,
Gašper

Bravo, complimenti anche da me. Questa è un'escursione degna di rispetto - specialmente con l'itinerario menzionato.
SalutiG

Grazie a entrambi. Visto la follia attuale all'inizio della stagione conferenze post-coronavirus, questa escursione eccellente è stata il giusto, necessario tonico.
Comunque questa parte del cantone Grigioni è proprio un pezzo di terra simpatico, relativamente tranquillo. Lodo particolarmente la collega in tour, che prima non si era confrontata con sentieri senza traccia, figuriamoci così esigenti.
Vi auguro un piacevole autunno montano,
Gašper