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| lynx23. 08. 2013 09:54:00 |
primoza: quella in kibuba è anche testata e dice che regge 6 cadute.
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| Zebdi23. 08. 2013 09:58:39 |
lynx, sei sicuro? Sul sito Simond ho trovato questo:
"8.2mm dynamic rope, designed for summer hiking and ski touring.
For use as a safety line only: not designed to withstand falls from a height.
Lightweight and compact, you'll forget it's in your backpack.
Unique tracking number.
Available in 3 lengths: 20m, 30m and 40m.
Warning: this rope is NOT suitable for climbing or mountaineering use."
Per qualche calata la userei ancora, per di più no. Meglio prendere qualcos'altro 
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| neph23. 08. 2013 10:07:52 |
Jedriličar, tempo fa ho letto articoli sull'argomento ma ora non li trovo... All'inizio ci siamo capiti bene, ma secondo le mie info, corda twin non va usata come mezza corda, perché si perdono i vantaggi della twin e nascono problemi con forza d'impatto troppo alta. Non sicuro se assicurare twin nello stesso rinvio è pericoloso o no, correggimi se sbaglio.
In pratica tanti assicurano twin insieme nello stesso moschettone. Io personalmente twin non userei come mezza.
ps. Juš, buona corda eh? 
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| jedriličar23. 08. 2013 10:19:07 |
@Neph: ma secondo mie info, twin non va usata come half...
Sì, vantaggio principale della twin sulla half è che con half si può salire triple, con twin no, significa twin 'più forte' di half, in realtà sì, una half regge un climber da sola, una twin no (in realtà sì come seconda, ma nessuno lo scrive né testa così, dimentica)
Significa se usi half come twin no problema se segui regola TUTTI rinvii, se inverso (twin come half) problema puoi sparire. Certo nessuno furbo usa twin come half, non l'ha comprata per quello, ho solo notato possibilità e pericoli se usata male, ma pare ho creato confusione... quindi usiamo half per regole half, twin per regole twin...
Comunque, uso BEAL ICELINE 8,1 mm, corda eccellente per tutti usi....
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| neph23. 08. 2013 10:21:33 |
Jedriličar, grazie per chiarimenti, trovato anche spiegazione ufficiale Mammut, aggiungo come curiosità:
"The CE- Standard for Half- and Twin Ropes is different regarding the testing: twin ropes are always tested both pairs clipped into one biner (80kg mass, 12 falls), half ropes are... tested as a single rope with a 55kg mass (5 falls required). So the standard for half ropes is tougher than the one for twin ropes as half ropes also offer a great safety margin as a single rope (only to be used to belay two second climbers from an anchor). Therefore, half ropes can always be used in twin rope technique as well (whereas the other way round, twin ropes can not be used in half rope technique). The impact force is not affected by clipping one or two half ropes through the same biner."
Quindi arrivati al fondo.
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| JusAvgustin23. 08. 2013 10:23:03 |
E hanno svuotato la botte! 
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| lynx23. 08. 2013 10:28:12 |
Zebdi: non ho detto che è per arrampicata. Sulla confezione dato anche per cadute.
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| Bobaje23. 08. 2013 20:47:55 |
La corda twin e la doppia corda sono fondamentalmente destinate all'arrampicata, quindi sempre in coppia, perciò di diametro minore. Usando due corde nell'arrampicata può verificarsi un fattore di caduta "2". Che significa sali 50m sopra la sosta e cadi 50m sotto sosta senza protezioni intermedie. Significa che sei caduto 100m su corda lunga 50m. Altezza/lunghezza è Fp=2. Anche una corda singola oltre 9,5mm regge quello. L'uso solo di una corda da twin o doppia corda però non garantisce sicurezza per cadute a Fp=1. Se dico in modo casalingo l'uso solo di una corda da twin o doppia corda o corde di diametri minori è limitato a assicurare il secondo nella cordata o abzajl dove la corda è più o meno sempre tesa, prevenendo cadute lunghe. Beh se chiedete a me con tale corda non è raccomandata nemmeno caduta Fp=0,5. Se vi volete bene comprate single oltre 9,5 e sarete con uso corretto del tutto e soprattutto sicuri. Se qualcuno è interessato ai fattori di caduta inserisca su gugl e saprà di cosa parlo.
E ancora: attenzione quando comprate corde, non comprate corda statica che nonostante la sua grossezza è mortalmente pericolosa per arrampicata.
È tutto, spero comprensibile.
Lp Jure
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| Keko23. 08. 2013 21:06:46 |
Penso che Bobaje abbia spiegato la differenza tra corde e il loro corretto uso nel modo più bello e più vividamente. Ci è stato spiegato qualcosa del genere alla scuola di alpinismo.
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| jedriličar24. 08. 2013 08:04:51 |
@Bobaje: non c'è corda che reggerebbe una caduta di fattore 2 come descrivi, in tale caduta volerebbe giù tutto (sosta, compagno, e strapperebbe anche la protezione intermedia se ce n'è), per il semplice motivo che non c'è abbastanza corda nel sistema per l'ammortizzazione della caduta (50 m di corda libera significa che resta solo 10 m per l'ammortizzazione della caduta, se è tesa del tutto) ...
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| jedriličar24. 08. 2013 08:23:44 |
Se intendi questi nuovi salti a pendolo, la cosa è un po' diversa, lì è difficile parlare di fattore di caduta: infatti, il saltatore si sposta abbastanza di lato dal punto da cui si effettua l'oscillazione in modo che la corda si tenda e poi salta, così c'è una caduta libera minima, la corda è già tesa. Per una caduta verticale (il fattore non è importante ora) di qualsiasi lunghezza, prima hai una caduta libera due volte più lunga della lunghezza della corda tra l'arrampicatore e l'ultima protezione intermedia, poi quando l'arrampicatore cade sotto l'ultima intermedia per la lunghezza della corda libera, solo allora inizia l'ammortizzazione, in modo che il punto soffre e la corda si allunga per tutta la lunghezza dalla sosta all'arrampicatore. Tuttavia, più piccolo è il fattore di caduta, maggiore è l'ammortizzazione e maggiore è la probabilità che la caduta sia fermata. Nell'esempio che ha dato bobaje, semplicemente non c'è chance che tale caduta sia ammortizzata, accadrebbe quanto segue:
- molto probabilmente l'arrampicatore cadente romperebbe la colonna vertebrale dallo scossone violento alla fine della caduta
- verrebbe strappata la protezione intermedia più alta
- poi le ulteriori intermedie verrebbero strappate a catena come una zip
- infine è in dubbio se con tali forze la sosta resista e l'assicuratore su di essa
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| Bobaje24. 08. 2013 08:28:43 |
Jedriličar, evidentemente devi ancora imparare molte cose, leggi prima un po' di letteratura specialistica, così non sembro io il furbo. Una vera corda normalmente regge tali carichi. Non ho parlato della sosta né del rimbalzare sulle rocce durante la caduta e sappiamo come finisce.
"da semplice motivo non ci sarebbe abbastanza corda nel sistema per l'ammortizzazione della caduta (50 m di corda libera significa solo 10 m per l'ammortizzazione della caduta, se è affatto tesa) ..."
Ma quello non lo capisco proprio.
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| jedriličar24. 08. 2013 08:34:11 |
Penso che tu non capisca affatto i fattori di caduta, ma è un tuo problema, io volevo solo indicarti gentilmente il tuo ragionamento sbagliato, ma è affar tuo. Guarda le figure che trovi in qualsiasi buona letteratura alpinistica su cos'è il fattore di caduta e ti sarà tutto chiaro (lunghezza caduta/corda tesa tra assicuratore e arrampicatore)
Lp e buon weekend
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| Bobaje24. 08. 2013 09:01:03 |
Beh, Jedriličar, non hai idea di cosa parli. Proprio per quello si arrampica con corda dinamica così da non rompere la colonna vertebrale. Non so cosa non ti sia chiaro. Ho la sensazione che per te l'arrampicata con dinamica sia uguale a quella con fettuccia.
Da qualche parte ho letto che su questo forum gli utenti vengono fuorviati, beh, questo post di Jedriličar è uno di quelli, ma qui grazie a Dio per l'ignoranza.
Spiego ancora una volta: il corpo umano in caduta regge una forza d'impatto di 15G o tradotta 13kN di forza. A questa forza si verificano già lesioni compatibili con la vita. Certo, parlo di caduta sulla corda senza impatti sulle rocce ecc. Caduta su corda dinamica (l'altezza non importa affatto) a Fp=2, la forza sul corpo è tra 6 e 8kN, ben al di sotto del limite lesioni. Se la sosta regge o no non c'entra, perché parliamo di corde. Caduta su corda statica a Fp=2 significa forza sul corpo 17kN!!! Quindi sicuramente morto o almeno gravemente ferito. Che l'altezza non importi lo mostra il fatto che queste anomalie, cioè le forze, iniziano già a 1m di altezza. Ora la cosa migliore che vedo spesso sulle ferrate. Protezione con cordino ausiliario. Esempio: Cordino ausiliario (elasticità tra dinamica e statica) lungo circa 0,5m. Escursionista in verticale agganciato con moschettone sale da chiodo al chiodo successivo 10m e cade proprio sotto quest'ultimo. Fp=altezza caduta/lunghezza corda=10/0,5=20!!
Quindi fattore caduta 20!!!! Nessuno sopravvive. Ora vi sarà chiaro perché tanti problemi coi kit da ferrata. Ultimamente diversi sistemi ritirati dal commercio. Con un tale fattore è un'arte creare un sistema che riduce la forza letale a quella di sopravvivenza. Jedriličar, googlea e naviga, troverai tutto.
Basta. Ah, e questo: corda dinamica ha circa 12% allungamento, statica 5%, ausiliaria nel mezzo.
Be safe!
Lp Jure
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| jedriličar24. 08. 2013 09:06:40 |
Ora hai spiegato tutto bene, possiamo dedicarci all'arrampicata ...
Lp
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| Bobaje24. 08. 2013 09:15:40 |
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| jedriličar24. 08. 2013 09:26:58 |
Vedi, amico, evidentemente ti sei offeso perché ho osato scriverti qualcosa, dato che il tuo ego è troppo grande, ma visto che hai trovato così bene i video (il secondo con fattore di caduta è importante, il primo ???), studiali bene, poi guarda il tuo primo post, quello a cui mi riferivo, e le stupidaggini che hai dettagliato lì .... e di nuovo dico, era benintenzionato, prendilo come vuoi. E ancora, ti auguro un bel weekend
Lš
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| Bobaje24. 08. 2013 09:58:28 |
Spero che non crediate a una parola di quello che ho scritto. Sì, a volte sono proprio sfacciato. Tocco il cappello a certi esperti.
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| Keko24. 08. 2013 10:27:12 |
Ragazzi, per non litigare, è meglio verificare la cosa da un punto di vista fisico. Per il calcolo ho usato fattore caduta 2 e caduta in profondità 100m su 50 metri di corda. Per il test ho preso un alpinista equipaggiato con peso totale 100 kg e usato corda:
http://www.kibuba.com/Plezalna-oprema/Vrvi/Enojne?pID=3742
Il risultato ottenuto è che la corda regge tale caduta. La corda si allungherà del 29,4% su caduta dinamica, che è ancora nei limiti poiché la corda sopporta allungamento dinamico 35%. Alcune corde hanno solo allungamento statico, che è molto minore.
Bisogna ricordare che su tale caduta, per istruzioni del produttore, la corda va buttata poiché sovraccaricata e su prossimo simile caduta la sua forza di arresto non sarà più adeguata.
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